10 błędów przy budowaniu ścian z betonu komórkowego
Dziś porozmawiamy o błędach najczęściej popełnianych podczas budowy prywatnych domów z betonu komórkowego. Wydawałoby się, skąd biorą się błędy? W końcu technologia budowy budynków z betonu komórkowego jest szczegółowo przemyślana, istnieje dla nich norma krajowa *, wiodący producenci bloków, w szczególności Ytong, zapewniają szczegółowe instrukcje, bloki są łatwe do układania i przetwarzania. Niemniej jednak kultura budownictwa w naszym kraju wciąż „kula na obie nogi”, a błędne decyzje przy pracy z gazobetonem, niestety, nie są rzadkością.
Negatywne konsekwencje tych błędów są takie same jak w przypadku każdego niewłaściwie wykonanego muru (z cegły pełnej, ceramiki porowatej, pianobetonu itp.). Głównym problemem są pęknięcia, które propagują się w murze. W zasadzie pojawienie się spękań, nawet poprzez szczeliny o szerokości do 2 mm w kamiennych ścianach zewnętrznych, nie jest uważane za oznakę stanu awaryjnego budynku**. Może to jednak prowadzić do innych problemów:
- Propagacja pęknięć w wykończeniach zewnętrznych i wewnętrznych. Może wymagać kosztownych napraw.
- Zamarzanie ścian, a co za tym idzie wzrost kosztów ogrzewania
- Pogorszenie mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych.
- Z najbardziej nieudanym wynikiem – naruszeniem integralności konstrukcji budynku.
Pojawienie się pęknięć może być spowodowane szeregiem naruszeń dokonanych przez budowniczych.
1. Błędy w budowie fundamentu
Fundament w postaci płyty żelbetowej
Mur z betonu komórkowego nie ma największej wytrzymałości na zginanie. A jeśli fundament, na którym spoczywa, nie jest wystarczająco sztywny i stabilny, ma znaczne odchylenia geometrii, nie odpowiada rodzajowi gleby i terenu na terenie, wówczas mur może w niektórych miejscach zginać się i pękać. Aby temu zapobiec, musisz poprawnie zaprojektować i wykonać podkład o wysokiej jakości. Podczas jego budowy należy wziąć pod uwagę:
- Cechy gleby na terenie: stopień jej falowania, poziom wód gruntowych. Informacje te można uzyskać tylko na podstawie badań inżynierskich i geologicznych. Metoda „badanie sąsiadów” jest wysoce niedokładna i nie należy na niej polegać.
- Specyfika terenu: obecność skarpy, różnice wysokości.
- Wszystkie obciążenia na bazie. Można je określić tylko na podstawie obliczeń wykonanych przez profesjonalnego projektanta.
Eksperci zalecają zorganizowanie fundamentu żelbetowego pod dom z betonu komórkowego. Dobrze sprawdzają się płytkie taśmy lub płyty, w tym izolowana płyta szwedzka (UShP) i izolowana fińska podstawa (UFF, taśma w połączeniu z izolowanymi podłogami na ziemi), które są dziś bardzo popularne. Dopuszczalne są m.in. fundamenty z bloków FBS z obowiązkowym pasem spinającym wzdłuż górnego rzędu np. monolityczne.
2. Błędy przy układaniu pierwszego rzędu klocków
Wyrównanie bloków pierwszego rzędu
Pierwszy rząd bloków określa geometrię całego muru. Jeśli rozłożysz go nierównomiernie, z odchyleniami od pożądanych elewacji, z przesuniętymi przekątnymi, nie będziesz w stanie poprawić błędów w kolejnych rzędach. Wręcz przeciwnie, błędy będą się tylko zwiększać.
Bloki pierwszego rzędu układa się na konwencjonalnej zaprawie cementowo-piaskowej o grubości nie większej niż 20 mm. Nie oznacza to jednak, że duże różnice wysokości na płaszczyźnie fundamentu można zniwelować za pomocą rozwiązania. Dopuszczalne odchylenie od linii horyzontu – 30 mm. Jeśli jest większy, będziesz musiał wypoziomować fundament (kosztem wykonawcy, który źle wykonał zadanie) i dopiero wtedy zacząć układać.
Niewielkie różnice wysokości pomiędzy sąsiednimi blokami w rzędzie niweluje się za pomocą deski szlifierskiej lub strugarki. Równość muru kontroluje się za pomocą lasera lub niwelatora optycznego.
Pierwszy rząd bloczków należy zabezpieczyć przed kapilarnym podciąganiem wilgoci przez fundament. Aby to zrobić, między ścianą a fundamentem zapewniona jest hydroizolacja – bitumiczne materiały rolkowe i powłokowe, kompozycje cementu polimerowego itp.
Możesz dowiedzieć się więcej o pracy z gazobetonem na kursach budowlanych organizowanych przez Ytong
3. Błędy przy wyborze kompozycji kleju
Zastosowanie cienkowarstwowej kompozycji klejowej
Dużym błędem jest wznoszenie murów z betonu komórkowego przy użyciu tradycyjnej zaprawy cementowo-piaskowej, przy jednoczesnym uzyskaniu takiej samej grubości spoiny jak w tradycyjnych murach kamiennych – do 12 mm. Tak gruba fuga prowadzi do znacznych strat ciepła z domu, niwelując przewagę betonu komórkowego pod względem energooszczędności nad innymi materiałami kamiennymi. I odwrotnie, jeśli użyjesz specjalnego kleju do betonu komórkowego, grubość szwu będzie wynosić tylko 1-3 mm, straty ciepła są minimalne.
Zwykłą zaprawę zamiast kleju wybierają osoby, które chcą zaoszczędzić pieniądze, ale błędnie szacują ewentualne koszty. Spoina zaprawy jest 4 razy grubsza od zaprawy klejowej, a zatem jej zużycie jest 4 razy większe. Co więcej, koszt konwencjonalnej mieszanki cementowo-piaskowej jest 2 razy tańszy niż kleju. W efekcie – podwójna nadpłata za zwykłe rozwiązanie. Plus wyższe koszty wysyłki.
Klej do cienkowarstwowego muru Ytong
Innym błędem jest stosowanie taniego kleju zamiast droższego zalecanego przez producenta klocka. Co jest niebezpieczne tanie? Może zawierać dużą zawartość glinianu trójwapniowego, dzięki czemu kompozycja nie jest odporna na działanie siarczanów. Taki klej z czasem może się kruszyć i powodować pękanie muru wzdłuż szwu. Dlatego Ytong zaleca stosowanie wyłącznie kleju własnej marki. Ponieważ ten skład został przetestowany w wiodących niemieckich laboratoriach, a jego jakość nie budzi wątpliwości. Więcej informacji o kleju Ytong można znaleźć pod linkiem
4. Błędy przy podwiązywaniu bloków
Mur musi wytrzymać siły zginające i ścinające. Aby to zrobić, musisz poprawnie zabandażować sąsiednie rzędy bloków. Zgodnie z rosyjskimi normami*** wysokość wiązania bloczków o wysokości 250 mm powinna wynosić co najmniej 40% wysokości bloczka. To znaczy co najmniej 100 mm. Niemieckie standardy, na których skupia się Ytong, są jeszcze bardziej rygorystyczne – co najmniej 125 mm. Ponadto zabrania się stosowania w murze elementów przycinanych krótszych niż 50 mm. Większy krój można umieścić w odległości 125 mm od szwu między blokami dolnego rzędu. Niewłaściwie wykonany opatrunek obfituje w powstawanie pęknięć.
5. Błędy podczas parowania ścian nośnych i ścianek działowych
Łączenie ścian za pomocą elastycznych wiązań
Niedopuszczalne jest sztywne dopasowywanie ścian nośnych do przegród, czyli wiązanie ich blokami lub np. łączenie kawałkami zbrojenia wbijanymi w ściany. W miejscu takiego parowania mogą pojawić się pęknięcia. Faktem jest, że ściany nośne i nienośne są różnie obciążone i dają nierówny ciąg. Aby to zrekompensować, ich koniugację wykonuje się za pomocą elastycznych opasek (kotew), które umożliwiają niewielkie odkształcenia.
Ale ze sobą ściany nośne (zewnętrzne i wewnętrzne) i przegrody muszą być połączone sztywno – ze względu na opatrunek.
6. Brak wzmocnienia w obszarach parapetów
Wbrew powszechnemu przekonaniu, wysokiej jakości mur z betonu komórkowego nie wymaga wzmacniania. Jednak strefy parapetów należy zawsze wzmocnić, ponieważ poważne naprężenia koncentrują się w rogach otworów i należy je „usunąć”. W tym celu w parapecie boków montuje się zbrojenie: powinno wystawać poza granice otworu z każdej strony na odległość co najmniej 50 cm Zwykle dwa pręty zbrojenia stalowego (rzadziej kompozytowego) z stosuje się średnice 8-10 mm. Pręty umieszcza się w gotowych stroboskopach, a następnie zalewa zaprawą cementową lub klejem do betonu komórkowego. Podczas instalowania zbrojenia w roztworze przekrój stroboskopu musi wynosić co najmniej 40×40 mm, a podczas instalowania w kompozycji klejowej wystarczy odcinek 20×20 mm. Każdy stroboskop jest wykonywany w odległości 50-60 mm od krawędzi muru. Dopuszcza się również zbrojenie siatkami bazaltowymi lub z włókna szklanego.
Konstrukcja otworu okiennego
Jeśli budowniczowie zapomnieli o wzmocnieniu stref parapetów, najprawdopodobniej nie można uniknąć pojawienia się pęknięć w rogach otworów.
7. Przerwy w pasie pancernym
Brak pasa pancernego pod dachem prowadzi do pojawienia się pęknięć
Często budowniczowie zapominają o żelbetowym pasie pancernym, w szczególności pod stropem wzdłuż drewnianych belek. Lub popełnij poważne błędy w jego konstrukcji. Na przykład w obszarze dachu tylko pod Mauerlat znajduje się pas pancerny – belka służąca jako podpora dla krokwi. Ale nie robią tego wzdłuż szczytów, to znaczy nie zamykają ich w nierozerwalną pętlę wokół obwodu budynku. W tym przypadku krokwie pękają ściany, a w murze pojawiają się pęknięcia.
Pas pancerny pod Mauerlat
Wniosek: konieczne jest kontynuowanie pasa pancernego wzdłuż szczytów, zamykając go.
Prace nad wzmocnieniem konstrukcji domu po jego wybudowaniu
W skrajnych przypadkach wyeliminuj dystans ze względu na dodatkowe bagażniki pod dachem.
Urządzenie pasa pancernego podczas budowy budynku
Do rozłożenia równomiernego obciążenia na ścianach i fundamentach budynku potrzebny jest pas pancerny. Pas pancerny układany jest w ścianach nośnych pod stropami i dachami. Zwykle jest to belka żelbetowa o przekroju co najmniej 100×100 mm. Belka ta jest budowana na przykład wewnątrz bloczków z betonu komórkowego w kształcie litery U lub pomiędzy standardowymi bloczkami o małej grubości (przegrody). Aby zapobiec zamarzaniu domu, pas pancerny jest zamykany od zewnątrz płytami termoizolacyjnymi (o grubości 30-50 mm), z reguły ze spienionego polistyrenu.
8. Nośność ramy żelbetowej w niskim budynku
Niektórzy klienci uważają gazobeton za niewystarczająco wytrzymały materiał, dlatego budując dwu- lub trzypiętrowy dom, zapewniają ramę nośną wykonaną z monolitycznego żelbetu, który jest wypełniony gazobetonem. To nieuzasadniona i irracjonalna komplikacja. Mur z betonu komórkowego jest ścianą nośną, dlatego nie ma korzyści z takiej ramy. Ale szkoda jest namacalna. Konstrukcja żelbetowa okazuje się mostem chłodniczym na dużą skalę, wymaga izolacji. Dodatkowa praca betonowa (szalunki, zbrojenie, zaprawa) w połączeniu z dodatkową izolacją – to wszystko to znaczna strata pieniędzy i czasu, który jest zupełnie niepotrzebny.
9. Odporne na parę wykończenie zewnętrzne
Zniszczenie wykończenia w wyniku zastosowania tynku paroszczelnego
Beton komórkowy trafia na plac budowy przy dużej wilgotności. Dodatkowo umożliwia przenikanie pary wodnej z pomieszczeń mieszkalnych na ulicę (im mniejsza gęstość bloczków, tym większa ich paroprzepuszczalność). Dużym błędem jest „uszczelnianie” ścian z betonu komórkowego z wykończeniem paroszczelnym, na przykład tynkiem cementowym o gęstości ponad 1300 kg/m 3 , szczególnie bezpośrednio po zakończeniu prac murarskich. Ściany nie wysychają od wilgoci budowlanej i przemysłowej, co spowoduje skrócenie żywotności zarówno samego betonu komórkowego, jak i wykończenia.
Zniszczenie wykończenia w wyniku zastosowania tynku paroszczelnego
Konsekwencje zastosowania tynku cementowego o dużej gęstości
Ponadto układanie cegieł ceramicznych licowych nie powinno odbywać się w pobliżu ściany z betonu komórkowego: cegła jest mniej paroprzepuszczalna niż gazobeton. Podczas konstruowania takiej okładziny między nią a ścianą pozostaje szczelina wentylacyjna co najmniej 40 mm. Elastyczne połączenia wykonane ze stali nierdzewnej lub włókna szklanego są wymagane między cegłą a murem z betonu komórkowego.
Mocowanie okładziny ceglanej do ściany z betonu komórkowego
Innymi popularnymi materiałami okładzinowymi są dekoracyjne płytki kamienne i klinkierowe. Charakteryzują się również niską paroprzepuszczalnością, a jeśli zajmują więcej niż 25% powierzchni elewacji, to należy im zapewnić elewację wentylacyjną z podsystemem.
Fasada wentylowana nad ścianą z betonu komórkowego
10. Paroszczelna izolacja termiczna
Jeśli zachodzi potrzeba ocieplenia ścian z betonu komórkowego, najbezpieczniej jest zastosować izolację termiczną paroprzepuszczalną – wykonaną z kamienia lub włókna szklanego. Ale przy polimerowych materiałach termoizolacyjnych (EPS, PPS, PPU, PIR), które mają bardzo niską przepuszczalność pary, wszystko jest trudniejsze. W zasadzie można je stosować, ale z pewnymi zastrzeżeniami:
Nie można ich przyczepić do świeżego, nie do końca suchego muru.
Grubość izolacji polimerowej powinna zapewniać co najmniej połowę oporu cieplnego otaczających konstrukcji. Na przykład ściana wykonana z bloczków D500 o grubości 300 mm musi być izolowana płytami z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 100 mm lub większej.
Pożądane jest izolowanie domów materiałami polimerowymi, w których stale działa wentylacja nawiewno-wywiewna, usuwając nadmiar pary wodnej z pomieszczeń.
Możesz dowiedzieć się więcej o pracy z gazobetonem na kursach budowlanych organizowanych przez Ytong
* STO NOSTROY 2.9.136-2013
** Zgodnie z SP 15.13330.2012
*** STO NOSTROY 2.9.136-2013
Błędy w budowie budynku z betonu komórkowego
Jak uniknąć błędów?
Projekt budynku niskiego z ramą nośną z żelbetu monolitycznego wypełnionego bloczkami z betonu komórkowego
Bloczki z betonu komórkowego mają wystarczającą nośność, aby budować z nich ściany nośne. Nie ma potrzeby stosowania ramy żelbetowej.
Fundament nie jest wystarczająco sztywny i stabilny, ma odchylenia w geometrii, nie odpowiada rodzajowi gruntu i terenu na terenie
Zaprojektuj fundament z uwzględnieniem specyfiki gruntu, terenu, wszystkich obciążeń na fundamencie
Brak hydroizolacji między fundamentem a blokami pierwszego rzędu
Zapewnij hydroizolację między fundamentem a ścianą – rolka bitumiczna lub materiał powlekający, kompozycja cementu polimerowego itp.
Nierówności, odchylenia od rzędnych, przesunięte przekątne w pierwszym rzędzie murów
Wyrównaj fundament, ułóż bloczki pierwszego rzędu na zaprawie cementowo-piaskowej, usuń niewielkie różnice wysokości między bloczkami za pomocą deski szlifierskiej lub strugarki. Kontroluj równość muru za pomocą poziomu
Układanie bloków na konwencjonalnej zaprawie cementowo-piaskowej. Stosowanie roztworu klejącego niezalecanego przez producenta betonu komórkowego
Począwszy od drugiego rzędu bloczków stosować zaprawę klejącą do murów cienkowarstwowych zalecaną przez producenta betonu komórkowego
Nieprawidłowe podwiązanie bloków
Wykonaj ligację bloków o wielkości co najmniej 100 mm
Szczelina w pasie pancernym ostatniego rzędu ostatniego piętra: urządzenie pasa pancernego pod Mauerlat, ale bez kontynuowania wzdłuż szczytów
Przed wylaniem betonu należy upewnić się, że obrys pasa pancernego jest ciągły na całym obwodzie budynku
Urządzenie do otworów okiennych
Brak wzmocnienia w parapetach
Wzmocnij rząd pustaków podokiennych za pomocą dwóch prętów zbrojenia o średnicy 8-10 mm, ułożonych w stroboskopy. Pręty muszą wystawać poza granice otworu z każdej strony na odległość co najmniej 500 mm
Montaż nadproży z bloczków w kształcie litery U dla otworów powyżej 2,5 metra w świetle
Utwórz wzmocniony sweter w kształcie litery U
Sztywne połączenie ścian nośnych i nienośnych (za pomocą podwiązania blokowego)
Wykonuj takie parowania za pomocą elastycznych linków
Brak dylatacji pomiędzy przegrodami nienośnymi a stropem oraz pomiędzy nienośną przegrodą z betonu komórkowego a ścianą nośną
W odpowiednich miejscach poprowadzić dylatację w kształcie litery U o grubości 20-30 mm i wypełnić ją pianką montażową lub izolacją włóknistą
Ocieplić ściany z betonu komórkowego za pomocą paroszczelnych polimerowych materiałów termoizolacyjnych (EPS, PPS, PPU, PIR) bez spełnienia wymagań producenta betonu komórkowego
Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego o grubości 375 mm i gęstości D400 nie wymagają izolacji. Jeśli jednak zadaniem jest ocieplenie elewacji, należy zastosować izolację paroprzepuszczalną (wełna mineralna). Jeśli używany jest materiał polimerowy, można go zamocować tylko na całkowicie wysuszonym murze. Grubość takiej izolacji powinna zapewniać co najmniej połowę oporu cieplnego otaczających konstrukcji. Zapewnienie w pomieszczeniach mieszkalnych budynku ocieplonego materiałami polimerowymi wentylacji nawiewnej i wywiewnej
Brak hydroizolacji zewnętrznej bloczków parteru o wysokości piwnicy mniejszej niż 500 mm
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy uszczelnić dolną część muru powłoką lub przykleić materiały izolacyjne, aby cokół do wysokości 500 mm był chroniony przed wilgocią
Dekoracja ścian materiałami paroszczelnymi lub materiałami o niższej paroprzepuszczalności niż gazobeton
Stosować tynki paroprzepuszczalne. W przypadku okładziny elewacji z cegieł ceramicznych należy pozostawić szczelinę wentylacyjną między okładziną a ścianą przynajmniej 40 mm. Przy okładzinach ścian z kamienia betonowego lub płytek klinkierowych należy przewidzieć system wentylacyjny elewacji (pod warunkiem, że okładzina ta pokryje ponad 25% powierzchni elewacji)
Instrukcje krok po kroku, jak układać blok piankowy własnymi rękami
Aby samodzielnie zbudować dom z bloków piankowych, musisz mieć nie tylko chęć i umiejętności budowania.
Będziesz musiał poprawnie obliczyć wymaganą ilość materiałów, wybrać pianobeton o odpowiedniej gęstości i wielkości, klej, na którym będą układane sekcje, a także ściśle przestrzegać techniki murowania.
W artykule omówimy niuanse konstrukcyjne, jak prawidłowo układać bloki piankowe własnymi rękami, koszty, a także możliwe błędy i trudności.
Materiały eksploatacyjne, narzędzia i osprzęt do budowy
Decydując się na samodzielne zbudowanie domu z pianobetonu, pierwszym krokiem jest zakup bloków o pożądanej gęstości i rozmiarze. W przypadku ścian nośnych potrzebne będą sekcje z betonu komórkowego D600, a dla przegród wewnętrznych – D500.
Kupując materiały budowlane, należy zwrócić uwagę na ten sam kształt i rozmiar produktu. Im bardziej regularne będą sekcje, tym łatwiej będzie z nimi pracować, a do wypełnienia spoin będzie potrzebna minimalna ilość zaprawy.
Jest to zaprawa, która gwarantuje wytrzymałość muru, dlatego musisz sam określić, jakie spoiwo zostanie użyte. Materiał do łączenia sekcji powinien być taki, aby grubość szwu była minimalna, aby zaoszczędzić materiał i zatrzymać ciepło w przyszłości.
Istnieją dwie opcje dla materiałów stosowanych jako mieszanka spoiwowa:
- zaprawa cementowo-piaskowa, do której dodaje się plastyfikator i materiał spieniający – stosuje się, gdy powierzchnie bloku mają błąd większy niż 2 mm;
- specjalny klej przemysłowy, zaprojektowany specjalnie do układania bloczków z pianobetonu, służy do pracy z idealnie równymi blokami, które mają odpowiednie właściwości według GOST, sprzedawany jest w postaci sypkich mieszanek.
Oprócz materiałów do pracy będziesz potrzebować narzędzi:
- dysza do perforatora przeznaczona do mieszania roztworu;
- poziom konstrukcji;
- strugarka, deska szlifierska;
- tarka i bruzdownica;
- gumowy młotek do poziomowania sekcji;
- przecinarka elektryczna lub piła do metalu;
- kielnia i kielnia zębata;
- wózek do nakładania kleju;
- szczotki i sznurek.
Jak prawidłowo ułożyć ściany domu?
Proces układania ścian wygląda następująco:
- Zaznacz przyszłe ściany.
- Ułożyć materiał wzmacniający (siatkę) u podstawy ściany nośnej.
- Przeciągnij sznurek wzdłuż oznaczenia.
- Aby uzyskać wysokiej jakości mury pierwszego rzędu, wykonaj hydroizolację za pomocą papy dachowej lub zaprawy hydroizolacyjnej i cementowej.
- Układa się pierwsze bloki, zaczynając od narożnika domu pod kątem 90 ° między ścianami.
- Na całej długości bloku umieszcza się roztwór kleju o grubości nie większej niż 30 mm.
- Równość rzędu jest sprawdzana na poziomie budynku, wszystkie zniekształcenia są eliminowane.
- Począwszy od drugiego rzędu warstwa mieszanki klejowej staje się cieńsza (15-20 mm). Najpierw nakłada się go na boczną powierzchnię przekroju, a następnie na jego poziomą stronę.
- Aby kontrolować równość muru, sznurek do znakowania stale przesuwa się do nowego rzędu.
- Ściana nośna z blokami piankowymi jest połączona za pomocą wiązki lub stalowych narożników.
- Przy suficie wzdłuż górnej krawędzi ściany pozostaje szczelina 1 cm, która jest uszczelniona pianką montażową.
Podczas układania bloków z betonu komórkowego w gorącym sezonie materiał budowlany należy wstępnie zwilżyć – poprawi to przyczepność powierzchni bloku roztworem kleju.
Pierwszy rząd
- Układanie pierwszego rzędu zaczyna się od rogów. Wybierany jest najwyższy róg w porównaniu z innymi i kładzie się na nim pierwszy blok. Warstwa zaprawy pod pierwszym bloczkiem będzie niższa niż pod pozostałymi bloczkami narożnymi. Jeśli fundament jest idealnie wypoziomowany, nie ma znaczenia, pod jakim kątem rozpocząć układanie. Możesz poprawić instalację bloku narożnego za pomocą gumowego młotka. Bloki narożne (latarni) będą wytycznymi do dalszej pracy, więc ich prawidłowe ułożenie jest kluczowym momentem. Blok powinien wystawać 30-50 mm ponad cokół, aby zapobiec gromadzeniu się wody atmosferycznej na odpływie cokołu, nie zamoczył się, a mur, który zależy od pierwszego rzędu, nie zawalił się później.
- Sznurek jest mocowany do bloków narożnych za pomocą gwoździa. Jeśli odległość między blokami narożnymi jest większa niż 6 m, wówczas pośrednie lampy ostrzegawcze należy zamocować tak, aby sznur nie zwisał. Zaleca się mocowanie lamp ostrzegawczych w miejscach, gdzie przecinają się zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcje nośne. Dla pierwszego rzędu bloków należy wykonać zbrojenie.
- Podczas pracy z pierwszym rzędem sekcje pianobetonu układane są na zaprawie cementowo-piaskowej. Odbywa się to w celu wyrównania różnicy wysokości, dzięki możliwości nałożenia grubszej warstwy zaprawy.
- Roztwór należy nakładać nie tylko na powierzchnię poziomą, ale także na boczne części kształtowników, aby w murze nie było pustych przestrzeni i wilgoć nie gromadziła się w szwach pośrednich. W mroźnych warunkach może to prowadzić do pękania szwów lub odcinków.
- Grubość zaprawy do spoin poziomych nie powinna przekraczać 10-15 mm, a pionowej 8-10 mm.
Drugi i kolejne rzędy
Kontynuuj układanie drugiego i kolejnych rzędów również wynika z rogów, regularnie mierząc ewentualne odchylenia.
Sznur należy za każdym razem przesuwać wyżej, ponieważ odpowiada on za równość muru. Tutaj podczas pracy należy użyć roztworu klejącego.
Dzięki mniejszemu zużyciu kleju oszczędza się pieniądze i skraca czas układania.
Bloki kolejnych rzędów należy układać jak najściślej, aby wycisnąć nadmiar zaprawy, którą usuwa się kielnią.
Podczas układania bloku na bloku nie przesuwaj szwów o 90 ° – może to osłabić mur. Podczas ubierania blok pianki jest przesunięty o co najmniej 25% swojej długości, a najlepiej o 50%.
Wzmocnienie
Według SNIP 2.03.01-84 w celu zwiększenia stabilności i wytrzymałości ścian zewnętrznych z betonu komórkowego konieczne jest wzmocnienie elementów.
Jest niezbędne:
- na styku fundamentu ze ścianą;
- przy podłączaniu zimnej i ciepłej ściany;
- jeżeli przecinają się konstrukcje nośne o dużej długości;
- gdzie zmienia się wysokość lub grubość ściany;
- w ścianach o długości większej niż 6 m;
- w miejscach łączenia konstrukcji wykonanych z różnych materiałów.
Opcje zdjęć dla domów z bloków piankowych
Problemy i błędy
Podczas budowania ścian z bloków piankowych mogą pojawić się trudności w postaci:
- Praca z pianobetonem przy mokrej lub mroźnej pogodzie może prowadzić do pękania muru.
- Słabe wypełnienie szwów sprawi, że mur będzie kruchy i zwiększy utratę ciepła.
- Bloki przed ułożeniem należy oczyścić z kurzu i brudu, aw razie potrzeby nasączyć mieszanką gruntu, aby poprawić przyczepność odcinków do roztworu.
- Układanie pierwszego rzędu musi odbywać się odpowiedzialnie i zgodnie ze wszystkimi zasadami, od tego zależy jakość układania ściany na całej wysokości.
- Minimalne przesunięcie bloków kolejnych rzędów powinno wynosić od ¼ do ½ długości wymiaru przekroju.
- Bloczki należy skorygować nie później niż 15 minut po ułożeniu na zaprawie, gdy jeszcze nie stwardniała.
- Otwory okienne i drzwiowe muszą być wzmocnione.
- Zaprawę murarską należy mieszać w małych porcjach.
Możliwe jest tynkowanie ścian dopiero miesiąc po ich wzniesieniu, ponieważ blok piankowy kurczy się do 3 mm na 1 m.
Plusy i minusy samodzielnego układania
Ściany samonośne z betonu komórkowego mają zarówno plusy, jak i minusy. Do plusów należą: oszczędność kosztów ekipy budowlanej.
Wady samodzielnego budowania:
- samodzielne układanie zajmie więcej czasu;
- brak doświadczenia budowlanego może wpłynąć na jakość pracy.
Orientacyjne koszty samozatrudnienia
Dzięki samonośnym ścianom możesz uzyskać niedrogi dom z bloków piankowych. Koszty materiałowe zostaną wykorzystane tylko na zakup materiałów budowlanych.
Znając całkowitą objętość przyszłych ścian zgodnie z projektem, będzie można obliczyć wymaganą liczbę bloków.
Średnia cena 1 cu. m bloków piankowych o wymiarach 600x300x200 mm to 2500-3200 rubli. Do tej kwoty dolicza się koszt kleju (około 1-20 kg suchej mieszanki na 30 metr sześcienny muru), co stanowi 200-250 rubli.
Jeśli dodamy tutaj koszt prętów zbrojeniowych, cementu, piasku i innych materiałów eksploatacyjnych, to 1 cu. m niezależnego muru będzie kosztować 3000-3500 rubli.
Przydatne wideo
Krótka instrukcja wideo do układania bloków piankowych:
wniosek
Samodzielne układanie ścian z betonu komórkowego nie jest trudne, najważniejsze jest posiadanie chęci i początkowych umiejętności budowlanych. Wielkość sekcji pozwala w stosunkowo krótkim czasie zbudować ściany do prywatnego domu. Aby dom służył przez kilkanaście lat, mur musi być wykonany poprawnie, przestrzegając technologii i wszystkich zasad.
