Podszycie – Jest to specjalna kompozycja (najczęściej w postaci płynnej), po nałożeniu której na powierzchni tworzy się jednorodny film.
Głównym celem podkładu jest wzmocnienie powierzchni i zapewnienie wysokiej jakości przyczepności (adhezji) obrabianej powierzchni oraz kolejnych warstw masy dekoracyjnej, klejącej lub wyrównującej.
Podkłady mają szczególną „odpowiedzialność”: w wielowarstwowej warstwie nawierzchniowej tworzą pierwszą warstwę o wysokiej wytrzymałości, dlatego na podkłady stawiane są bardzo surowe wymagania.
Podkład miał na celu zmniejszenie zużycia szpachli, utrwalenie jej na powierzchni betonu, poprawę „kleistości” do podłoża, a także ograniczenie tworzenia się pęcherzyków podczas dalszego użytkowania szpachli.
Aby osiągnąć wysokiej jakości i trwały efekt, zastosowano podkład tej samej marki.
Podkład zapewnia tworzenie bazy o jednakowej chłonności. Jest to konieczne, aby kolejna powłoka powierzchni szpachlą była wystarczająco mocna i niezawodna.
Niezbędne narzędzie do pracy.
– walec z długim włosiem
Metody produkcji pracy.
Przed nałożeniem podkładu z powierzchni betonu usunięto wszelkie łatwo łuszczące się i luźne zanieczyszczenia tj. ściany i sufit zostały oczyszczone z kurzu, rozwarstwień, zgorzeliny, sadzy, tłustych plam, wosku itp. Jest to konieczne dla uzyskania jak najlepszej przyczepności podkładu do podłoża.
Podkład nakładano na ściany i sufit przed nałożeniem kolejnej warstwy wykończeniowej szpachli za pomocą pędzla lub wałka, w jednej lub kilku warstwach, w zależności od właściwości obrabianej powierzchni. W naszym przypadku gruntowanie przeprowadzono w dwóch warstwach. Po nałożeniu pierwszej warstwy konieczne było jej nasączenie na około 1,5 – 2 godziny.
Natychmiast po zakończeniu pracy wszystkie narzędzia robocze zostały dokładnie umyte.
Inżynieria bezpieczeństwa.
Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Wszystkie przewody elektryczne w lokalu muszą być pozbawione napięcia, aby uniknąć zwarć i wypadków.
Konieczna jest praca w okularach, założenie nakrycia głowy, jeśli to możliwe, praca w rękawiczkach.
Upewnij się, że używasz tylko sprawnego narzędzia, ściśle zgodnego z jego przeznaczeniem.
Przy wyborze podkładu najważniejsze jest, aby dokładnie wiedzieć, do jakiego rodzaju pracy będzie używany materiał. Większość podkładów ma ściśle określone przeznaczenie, ale są też podkłady uniwersalne odpowiednie do materiałów klejących i wapiennych. W każdym razie musisz dokładnie przestudiować instrukcje użytkowania materiału.
4.3 Szpachlowanie ścian
Kit – Jest to specjalny związek, który służy do wysokiej jakości wykończenia powierzchni, ostatecznego wyrównania sufitów i ścian. Warunkiem szpachlowania jest silna przyczepność szpachli do powierzchni i wyrównanie tej powierzchni.
Użyte materiały.
Podczas wykańczania korytarzy zastosowano szpachlę wykończeniową. Jego główną zaletą jest możliwość uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, co zapewnia drobnoziarnisty wypełniacz samej szpachli. Po zakończeniu szpachlowania powierzchnia nie wymaga szlifowania.
do wysokiej jakości wykończenia ścian i sufitów w pomieszczeniach o normalnej wilgotności
do późniejszej dekoracji
do uszczelniania płytkich wybojów, pęknięć i zlewów, spoin między płytami gipsowo-kartonowymi a płytami gipsowo-włóknowymi (do 5 mm)
przyczynia się do stworzenia korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniu, co wynika z przyjaznych dla środowiska właściwości gipsu
Niezbędne narzędzie do pracy.
Mikser lub wiertarka budowlana, trzepaczka do mieszania mieszanek, mała szpatułka szer. 6-8 cm, duża szpatułka szer. 30-40 cm, pojemnik do mieszania masy szpachlowej, szlifierka ręczna, kilka arkuszy siatki ściernej o różnej twardość.
Metody produkcji pracy.
Przygotowanie powierzchni betonowej polegało na: ścięciu zacieków, wystających zbrojenia, uszczelnieniu skorup i otworów. Powierzchnia została również oczyszczona z kurzu, brudu itp.
Ponieważ obrabiane powierzchnie (betonowe ściany i sufity) silnie wchłaniały wilgoć, należało je zagruntować specjalnie zaprojektowanym płynem – podkładem.
Szpachlówkę przygotowano w następujący sposób. Suchą mieszankę szpachlową wlano do pojemnika z zimną czystą wodą w stosunku około 2:5, gdzie 2 to części wody, a 5 to części suchej mieszanki. Następnie wylana mieszanka była mieszana mieszadłem budowlanym przy niskich obrotach tak, aby powstały roztwór nie był wzbogacany tlenem (wzbogacenie roztworu tlenem prowadzi do powstania pęcherzyków na wyrównanej powierzchni). Dla pierwszej warstwy gleby ten warunek może być odpowiedni, ale dla drugiej warstwy wyrównującej jest niedopuszczalny!
Gotowa mieszanka musiała być jednorodna, wystarczająco plastyczna i przylegać do szpatułki, a także stać na pionowej powierzchni.
Jeśli roztwór okazał się gęsty, to nie wolno nam było dodawać do niego wody, ponieważ dodanie nawet niewielkiej ilości wody mogło doprowadzić do bardzo szybkiego zestalenia się roztworu w pojemniku.
Gotowy roztwór powstaje w około 20 – 40 minut.
Podczas nakładania roztworu użyliśmy dwóch szpatułek: małej i dużej.
Roztwór nakładano małą szpatułką na brzeg dużej szpatułki na całej długości w niewielkiej ilości. Szpachlowanie rozpoczęło się od rogu lub od dołu do góry. Pierwsza warstwa musiała być dość gęsta, w najgrubszym miejscu 3-4 mm.
Następnie nałożony roztwór musiał być rozciągnięty po powierzchni szeroką szpachelką, tym samym ją wyrównując.
Szpatułka musiała być trzymana pod niewielkim kątem do powierzchni ściany. Należy pracować szpachelką w kierunku poziomym i pionowym, rozciągając nadmiar zaprawy z miejsc bardziej nasyconych szpachlą do mniej nasyconych. W ten sposób osiągnięto podstawowe wyrównanie powierzchni.
Narożniki musiały być wyświetlane tak idealnie, jak to tylko możliwe. W miarę możliwości należało starać się unikać dużych warstw masy szpachlowej.
Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy powierzchnia została lekko obrobiona. Obróbkę prowadzono za pomocą szlifierki w ruchu okrężnym.
Proces poziomowania sprawdzano za pomocą poziomicy budowlanej, nakładanej od czasu do czasu na powierzchnię. Pierwsza warstwa szpachli nie może być bardzo dokładnie przeszlifowana, ponieważ nakładane będą kolejne warstwy szpachlówki.
Warstwa wierzchnia miała jak najbardziej wyrównać powierzchnię, wypełniając wszystkie zagłębienia.
W tym przypadku mieszanina była nieco mniej gęsta (roztwór powinien lekko zsunąć się z szpatułki). Warstwa szpachli nakładana drugą warstwą nie powinna przekraczać 1 – 1,5 mm. W ten sam sposób nakładano szpachlówkę.
Sufit otynkowano podobnie jak ściany. Pierwsza warstwa jest grubsza, roztwór jest grubszy. Drugi jest cieńszy, a roztwór jest cieńszy. Szlifowanie przeprowadzono z siatką o mniejszej chropowatości. Aby pozbyć się wad zastosowano gotową szybkoschnącą szpachlówkę akrylową. Ta masa nie pokrywa dużych wad. Po zakończeniu prac szpachlowych wszystkie powierzchnie należy pokryć podkładem.
Dlatego, aby osiągnąć maksymalny wynik, przestrzegaliśmy następujących zasad:
powierzchnia musi być sucha, twarda, wolna od farb, olejów, kurzu. Powierzchnie silnie chłonne należy zagruntować;
zaleca się nakładanie i wyrównywanie przygotowanego roztworu stalową szpachelką;
przede wszystkim uszczelniane są ubytki, pęknięcia i nierówności; jeśli konieczne jest dodatkowe wyrównanie, drugą warstwę układa się dopiero po wysuszeniu, szlifowaniu i zagruntowaniu pierwszej warstwy;
nie zaleca się dodatkowej nakładki lub korekty ułożonej, ale jeszcze nie związanej warstwy;
warstwa wykończeniowa jest zwykle nakładana „na zarysowanie”: eliminuje tylko najmniejsze defekty i nie wymaga ciągłego szlifowania.
Przed przyklejeniem tapety, jak obrabiać ściany: jak i dlaczego gruntować ściany
Rozpoczynając naprawy w mieszkaniu, prawdopodobnie chcesz uzyskać maksymalny wynik. Dlatego nie zaniedbuj tak ważnego punktu, jak gruntowanie ścian przed tapetowaniem. Jak mówią prawdziwi mistrzowie, opierając się na wieloletnim doświadczeniu, konieczne jest przygotowanie przed każdym etapem prac wykończeniowych. To właśnie ta procedura, która dla wielu wydaje się nieistotna, w dużej mierze decyduje o jakości i trwałości Twojej naprawy.
- Zwiększa przyczepność (sklejanie) pomiędzy warstwami podłoża – cegły, tynku, szpachli – na których trzymana jest tapeta, zapobiegając pękaniu i przedwczesnemu rozpadowi tych warstw.
- Zapobiega wnikaniu wilgoci do bazy. Podkład działa jak film, który zapobiega wchłanianiu wody z kleju do tapet, wilgoci z powietrza.
- Podkład usuwa kurz z powierzchni, uszczelnia pęknięcia i pory, co jest ważne przy wysokiej jakości tapetowaniu.
- Ściana jest chroniona specjalnymi rodzajami podkładów przed pleśnią i grzybami, szkodnikami i owadami, które mogą zacząć się pod tapetą.
- Wreszcie oszczędza się pieniądze, ponieważ zużywa się mniej kleju do tapet.
Bezwzględnie konieczne jest zagruntowanie ścian przed przyklejeniem ciężkich tapet winylowych i flizelinowych: podkład wzmocni podłoże, zwiększy przyczepność i zapobiegnie nasiąkaniu kleju, który w przypadku włókniny nakładanej bezpośrednio na ścianę do bazy.
Wybór podkładu na ściany
Prace rozpoczynamy od wyboru podkładu. Powstaje pytanie: jak zagruntować ściany w mieszkaniu przed tapetowaniem? Wcześniej rzemieślnicy mogli obrabiać ściany przed tapetowaniem zwykłym klejem PVA lub klejem do tapet rozcieńczonym w wodzie. I do tej pory pozbawieni skrupułów producenci pod przykrywką podkładu w solidnych pojemnikach sprzedają takie towary. Ta opcja obróbki ścian jest akceptowalna, ale w tym przypadku możesz sam rozcieńczyć klej i nie kupować produktu, który zdecydowanie nie jest wart pieniędzy, za które jest oferowany.
Chcąc użyć specjalistycznego podkładu, należy zakupić certyfikowany produkt, w pojemniku, w którym nazwa producenta, skład, właściwości i termin przydatności do spożycia są wyraźnie i wyraźnie wskazane na etykiecie. Lepiej wydać trochę więcej niż skończyć ze źle wykończoną powłoką.
PRZYDATNE INFORMACJE: Instrukcje krok po kroku dotyczące pracy z płytami gipsowo-kartonowymi: sufit i ściany zrób to sam
Należy wyróżnić następujące rodzaje podkładów adhezyjnych:
- Akryl.
- Alkid.
- Gliftalowy.
- Minerał.
Rodzina podkładów akrylowych przeznaczona do większości rodzajów powierzchni, w tym do betonu, cegły, drewna, tynku i szpachli. Szybko schną, nie mają silnego zapachu i najlepiej nadają się do płyt kartonowo-gipsowych. W zależności od materiału powierzchni ściany możesz wybrać:
- uniwersalny podkład;
- zwykły;
- kompozycja głębokiej penetracji.
Podkłady alkidowe lepiej pasują do powierzchni drewnianych, podkłady gliptalowe są przeznaczone do metalu, a podkłady mineralne zawierające cement i wapno najlepiej nadają się do betonu i pianobetonu.
Do gruntowania ścian stosuje się również klej do tapet zmieszany w określonej proporcji, ale tutaj należy ściśle przestrzegać zalecanych instrukcji wskazanych na opakowaniu i brać tylko produkty od znanych producentów.
Rada. Wybierz podkład odpowiedni do rodzaju podłoża i rodzaju kleju do tapet nakładanego na zagruntowaną powierzchnię. Idealną opcją byłoby użycie materiałów jednego producenta lub przynajmniej ścisłe przestrzeganie jego zaleceń.
prace przygotowawcze
Gruntowanie ścian w mieszkaniu pod tapetą własnymi rękami to prosty proces, który każdy może wykonać. Nie oznacza to jednak, że do sprawy można podejść beztrosko. Wszystkie etapy pracy, w tym przygotowawcze, muszą być wykonywane w ścisłej kolejności.
- Naprawione lokale są całkowicie wolne od gruzu budowlanego.
- Powierzchnia ścian jest dokładnie sprawdzana. Resztki starej tapety, tynki są usuwane, gwoździe i wkręty usuwane. Pęknięcia i wióry pokryte są świeżą szpachlą. Należy pamiętać, że podkład nakłada się tylko na wysuszoną bazę.
- Należy zwrócić uwagę na wilgoć i pleśń, które mogą pojawić się w wilgotnym pomieszczeniu. Miejsca takie należy dokładnie wyczyścić roztworem chloru, a także zastosować podkład zawierający środek grzybobójczy.
Nie zaniedbuj środków bezpieczeństwa: mieszanki podkładowe zawierają związki chemiczne, które mogą powodować reakcje alergiczne, chociaż producent twierdzi na opakowaniu, że produkt jest całkowicie bezpieczny dla środowiska. Podczas pracy używaj maski lub bandaża z gazy, okularów, nakryć głowy, rękawic i odzieży, które zakrywają niezabezpieczone obszary skóry.
- Ciepłą wodą zmyj kurz i najmniejsze zabrudzenia ze ściany pozostałe po zabiegu.
Ważny! Nie należy nakładać podkładu w temperaturze pokojowej poniżej +5 stopni, szczególnie na zmarzniętą powierzchnię.
Pierwsze kroki
Następujące narzędzia powinny być pod ręką:
- Wiaderko.
- Wanna do malowania.
- Szeroki wałek z długim uchwytem.
- Szczotka.
Wlej podkład do wiadra i dokładnie wymieszaj. Jeśli mieszanina jest zagęszczona, rozcieńczyć ją wodą do pożądanego stanu, postępując zgodnie z instrukcjami na etykiecie, biorąc pod uwagę rodzaj ściany. Pierwszą warstwę (a będą co najmniej dwie) rozcieńcza się cieńszą warstwą, aby roztwór wchłonął się głębiej w ścianę i mocno związał obrabianą powierzchnię.
Teraz możesz rozpocząć gruntowanie ścian przed tapetowaniem.
- Wlej powstały roztwór do wanny, weź wałek i ostrożnie, bez rozpryskiwania, zanurz go w naczyniach, a następnie lekko dociśnij stos wałka do falistej krawędzi, aby podkład był zużywany bardziej ekonomicznie.
- Obróbkę rozpoczynamy od dołu, pozostawiając około 5 cm do krawędzi podłogi, aby na włosie wałka nie dostał się przypadkowy kurz: znacznie pogorszy to jakość powłoki. Następnie za pomocą pędzla będzie można dokładnie przetworzyć tę część.
- Jak zagruntować ściany pod tapetą, aby nie było szczelin? Wygodniej jest zacząć od narożnika, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować gęstość aplikacji. Bez nadmiernego wysiłku, naciskając na wałek, idziemy od dołu do góry. Dzięki temu krople podkładu nie spływają po ścianie na podłogę. Kilkakrotnie wykonujemy wałkiem od dołu do sufitu, upewniając się, że powierzchnia jest dobrze zwilżona, a warstwa podkładowa leży płasko.
- Tak więc, pociągnięcie za pociągnięciem, mijamy całą powierzchnię, zaznaczając powierzchnię, która ma być poddana obróbce, zauważalnym ciemnieniem od wilgoci. To poprawnie wskaże prawidłowo zagruntowaną ścianę.
- Kiedy główna przestrzeń jest traktowana rolką, pozostają trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki między ścianą a podłogą, ścianą a sufitem, różne półki, obszary w pobliżu gniazd i przełączników. Tutaj ostrożnie nakładaj podkład za pomocą pędzla, przestrzegając środków ostrożności.
- Pozostaw ścianę do wyschnięcia na 2-3 godziny.
Możesz zobaczyć wszystkie etapy pracy bardziej szczegółowo na filmie.
[smartcontrol_youtube_shortcode key=”jak prawidłowo gruntować ściany” cnt=”4″ col=”2″ shls=”true”]
Uwaga: innym sposobem nałożenia podkładu jest użycie pistoletu natryskowego. Plusy: łatwość wykonania i oszczędność materiału. Roztwór nie rozprzestrzenia się, nakłada się go w dawkach. Minusy: Overspray na całej powierzchni ścian. Najmniejsze zawieszenie będzie długo unosiło się w powietrzu w całym mieszkaniu i będziesz musiał kilkakrotnie dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
Ostatni etap gruntowania ścian
Drugą warstwę podkładu nakłada się bardziej stężonym i gęstszym roztworem. Cały proces przebiega w tej samej kolejności. Ponieważ podstawa została już wzmocniona i zaimpregnowana pierwszą warstwą, do drugiej zamiast podkładu można bezpiecznie użyć pasty do tapet w stanie bardziej płynnym niż do klejenia.
Pod koniec prac gruntujących, gdy ściana dobrze wyschnie, można przystąpić do wklejania nowej pięknej tapety.
Mała sztuczka
Aby upewnić się o jakości nałożonego podkładu, profesjonaliści spuszczają wodę na ścianę: jeśli kropla spływa po ścianie i nie rozprzestrzenia się jak plama, to wszystko zostało zrobione poprawnie.
Możesz zrozumieć wszystkie zawiłości tego procesu, oglądając film o tym, jak prawidłowo zagruntować ściany przed tapetowaniem.
Należy pamiętać, że przed każdym etapem prac wykończeniowych, niezależnie od tego, czy chodzi o tynkowanie, czy tapetowanie, konieczne jest nałożenie podkładu.
