W przeciwieństwie do jastrychu, w którym główną wadą jest pękanie, w posadzkach samopoziomujących głównymi wadami są pęcznienie i rozwarstwienie. Powodem tych defektów jest brak przyczepności pomiędzy samopoziomującą warstwą posadzkową a podłożem. Ale brak spójności nie pojawia się sam. Najprawdopodobniej podstawa pod samopoziomującą podłogę została źle przygotowana. W rezultacie wylana podłoga samopoziomująca nie przylegała do podłoża i odklejała się po wyschnięciu, ale w rzeczywistości zapadała się ze względu na niewielką grubość. Przyjrzyjmy się, jakie przygotowanie podłoża pod podłogi samopoziomujące jest prawidłowe.
Uszczelnij podstawę przed możliwymi wyciekami
Charakterystyczną cechą podłogi samopoziomującej jest płynna konsystencja jej roztworu. W rezultacie podczas montażu podłogi samopoziomującej może ona przeciekać przez nieuszczelnione pęknięcia i szczeliny w podłożu.
- Przed montażem podłogi samopoziomującej należy uszczelnić spoiny płyt podłogowych zaprawą, szczeliny w drewnianej podstawie zamknąć specjalną szpachlą.
- Wzdłuż obwodu pomieszczenia, w którym wykonywana jest podłoga samopoziomująca, konieczne jest ułożenie specjalnej taśmy krawędziowej. Spełni rolę amortyzatora i ochroni podłogę przed odkształceniami temperaturowymi ścian lub podłogi.
Przygotowanie podłoża pod posadzki samopoziomujące – beton
Głównym zadaniem w przygotowaniu podłoża jest zmniejszenie zdolności podłoża do wchłaniania wody (jest to niezbędne do równomiernego wysychania podłogi samopoziomującej) oraz zwiększenie przyczepności podłoża (zwiększona przyczepność).
1. Betonową podstawę należy wysuszyć. Nowa posadzka betonowa jest utwardzana przez 28 dni, aż do pełnego utwardzenia i wyschnięcia.
2. Aby zwiększyć przyczepność, podkład pokryty jest podkładami powierzchniowymi. Beton monolityczny najlepiej szlifować. Nie ma możliwości szlifowania, monolityczny beton należy pokryć podkładem typu Betonokontakt. Tworzy warstwę o wysokiej przyczepności i gwarantuje przyczepność do samopoziomującej podłogi.
Pokryj betonową posadzkę podkładem bezpośrednio przed samopoziomującą posadzką. Unikać pylenia zagruntowanego podłoża.
3. Jednocześnie poczekaj, aż podkład całkowicie wyschnie. Betonokontakt schnie 12-18 godzin.
Przygotowanie jastrychu cementowo-piaskowego do posadzki samopoziomującej
W przeciwieństwie do podłoża betonowego, jastrych cementowo-piaskowy jest podłożem porowatym o dużej zdolności wchłaniania wody.
Wilgotność łącznika pod posadzką samopoziomującą nie powinna przekraczać 4%. Jastrych należy pokryć podkładem wzmacniającym głęboko penetrację. Dwie warstwy są lepsze. Podkład wniknie w pory jastrychu, wzmocni go i znacznie poprawi przyczepność powierzchni. Taki podkład wysycha przez 1-2 godziny, w zależności od pory roku.
Przygotowanie płytek ceramicznych
Podłoga wyłożona kafelkami może służyć jako podstawa urządzenia samopoziomującej podłogi. Jest przygotowany w następujący sposób:
- Płytki, które nie przylegają dobrze, należy usunąć. Nie przyklejaj ich na miejscu, jest to zbyteczne. Samopoziomująca podłoga wypełni od nich pustą przestrzeń;
- Najważniejsze jest oczyszczenie płytek ceramicznych z tłuszczu i brudu. Podłogi ceramiczne przed pracą muszą być idealnie czyste i odtłuszczone;
- Jeśli szwy między płytkami są duże, najpierw pokryj szwy podkładem wzmacniającym;
- Po wyschnięciu spoin całą posadzkę ceramiczną pokryć podkładem typu Betonokontakt.
- Betonokontakt to podkład polimerowy, w skład którego wchodzi piasek drobnoziarnisty. Ona jest różowa. Kontakt z betonem nakłada się po dobrym wymieszaniu za pomocą pędzla lub wałka piankowego. Po pracy lepiej wyrzucić narzędzie;
- Taki podkład schnie przez 12-18 godzin. Po wyschnięciu tworzy się widoczna warstwa podkładu, który doskonale przylega do samopoziomującej warstwy posadzkowej.
Przygotowanie drewnianej podstawy pod samopoziomującą podłogę
Uważam, że nie da się wykonać samopoziomujących podłóg na „gołej” drewnianej podstawie, ale takie podłogi są wykonane. Powiem ci, jak przygotować drewnianą podstawę pod samopoziomującą podłogę.
- Wielkość pokoju do 15 mXNUMX metrów. Im mniejszy, tym lepszy wynik;
- Przede wszystkim należy wzmocnić podłogę drewnianą. Ani jedna deska podłogowa nie powinna się poruszyć, a co dopiero drewniana podłoga nie powinna skrzypić;
- Farbę i inne powłoki należy usunąć z powierzchni podłogi;
- Wszystkie pęknięcia między płytami należy uszczelnić uszczelniaczem akrylowym. Podłoga drewniana musi być szczelna, a podłoga samopoziomująca nie może „przeciekać” do sąsiadów;
- Wilgotność podłogi po ugotowaniu powinna wynosić 6-8%;
- Przygotowaną podłogę należy pokryć podkładem powierzchniowym. Nie wnika w strukturę drewna, ale tworzy dobrą warstwę klejącą. Jeszcze lepiej można nałożyć podkład typu „Betonokontakt”, „Betonoaktiv”.
Ogólnie rzecz biorąc, technologicznie poprawne jest wykonanie wylewki typu „podłogi pływające” na podłożu drewnianym. Oznacza to, że warstwa polietylenu jest układana na solidnej drewnianej podstawie, a na niej kładzie się półsuchy jastrych ze wzmocnieniem z włókien.
Przygotowanie świeżego betonu do posadzek samopoziomujących
- Nałożenie samopoziomującej podłogi na wilgotne podłoże jest niezwykle trudne.
- W drodze wyjątku można zasugerować pomalowanie świeżo nałożonego betonu specjalnym podkładem, takim jak Aquastone.
- Przed taką pracą wykonaj próbne wypełnienie.
Przygotowanie starej bazy pod podłogi samopoziomujące
- Podczas instalowania podłogi samopoziomującej na starej podłodze samopoziomującej należy zwrócić uwagę na kompatybilność dwóch powłok.
- Stara posadzka samopoziomująca jest przeszlifowana i pokryta gruntem wzmacniającym penetrację.
To wszystko! Pamiętaj, przygotowanie podłoża pod podłogi samopoziomujące ma bezpośredni wpływ na jakość podłogi samopoziomującej.
Wilgotność jastrychu
Wylewka jest najważniejsza dla trwałości i jakości przyszłych podłóg. Musi być wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami, przy ścisłym przestrzeganiu technologii i przy użyciu odpowiednio dobranych kompozycji. Gotowy jastrych musi być równy, mocny, pozbawiony pęknięć, wyposażony w dylatacje i co najważniejsze suchy. Obecność w nim nadmiernej ilości wilgoci wskazuje na naruszenie technologii lub że jastrych jeszcze nie dojrzał i nie wyschł.
Co zagraża jastrychowi z nadmierną wilgocią
Jeśli jastrych nie zostanie wystarczająco dobrze wysuszony, konsekwencje dla przyszłych podłóg mogą być katastrofalne. Bez względu na to, jaki materiał zostanie następnie ułożony na jastrychu, wysoka wilgotność negatywnie na niego wpłynie, nawet jeśli będą to płytki ceramiczne.
Szczególnie narażone są materiały wrażliwe na wysoką wilgotność. Przede wszystkim wilgoć w podłogach będzie sprawiać kłopoty drewnu, niezależnie od tego, czy będzie to deska podłogowa, kawałek parkietu czy deska parkietowa. Drewno ma zdolność pochłaniania wilgoci i wypaczania się pod jej wpływem, więc nawet pięknie ułożony i dobrze wykonany parkiet będzie musiał zostać wyrzucony z powodu odkształcenia wilgoci.
W takich warunkach laminat po prostu podniesie się i pęknie na łączeniach, dywan będzie wchłaniał wilgoć i spleśniał, naturalne linoleum gnije w środku i stopniowo zapada się, wypełniając pomieszczenie bardzo nieprzyjemnym zapachem.
Wilgoć w podstawie może zniszczyć nawet nie gnijące wykładziny PCV. Mogą puchnąć i tworzyć bąbelki.
Same powłoki płytek nie cierpią, ale kleje, które je utrzymują, ulegają zniszczeniu, a płytka zaczyna się łuszczyć i „unosić”.
Przyczyny nadmiernej wilgoci w bazie
Istnieje kilka powodów utrzymywania zbyt wysokiej wilgotności w jastrychu:
- Zalanie roztworu podczas jego instalacji. Aby przygotować roztwór niezbędny do wykonania 1 m3 jastrychu (1,1 tony na m3 podłoża), miesza się 250 kg cementu, 100 litrów wody, 75 piasku. Stosunek wody i cementu powinien wynosić 0,4. Przy układaniu wylewki o grubości 10 cm na m2 jego powierzchni przypada 10 litrów wody. Gdy stosunek cementu do wody osiągnie 0,6-0,7, na m2 przypada już od 15 do 20 litrów wody.
- Wilgoć z warstw leżących pod jastrychem. Mogą to być różne nieszczelności lub wilgoć w podłożu, płytach podłogowych lub izolacji termicznej.
- W przypadku braku paroizolacji wilgoć może dostać się od dołu, jeśli są pomieszczenia techniczne, kotłownie lub piwnice.
- Wzrost poziomu wód gruntowych, zakłócenie pracy kanalizacji deszczowej i konwencjonalnej, podciąganie się wilgoci wzdłuż ścian i fundamentów przy braku lub słabej hydroizolacji.
- Awaryjne zalanie wodą lub zalanie obiektu opadami atmosferycznymi w przypadku braku dachu lub uszkodzenia dachu, stropów.
- Stosowanie nadmiernie mokrych materiałów budowlanych.
Bardzo ważne jest, aby określić zawartość wilgoci w obiekcie przed przystąpieniem do dalszych prac, aby uniknąć poważnych naruszeń i problemów. Jak zmierzyć wilgotność resztkową
Poziom wilgotności resztkowej mierzy się za pomocą specjalnego przyrządu. Aby uzyskać dokładne dane i możliwość ich dalszego wykorzystania, takie urządzenie musi być certyfikowane w naszym kraju. Urządzenie musi działać dokładnie, aby odczyty odzwierciedlały rzeczywisty obraz stanu zawilgocenia jastrychu.
Właściwe suszenie
Aby jastrych miał odpowiednią wilgotność, schnięcie musi być stopniowe, bez uciekania się do ekstremalnych środków. Powolne, równomierne suszenie zapewni najlepszy efekt. Jednocześnie należy usunąć nadmiar wilgoci z pomieszczenia, ale bez przeciągów, które niekorzystnie wpływają na stan jastrychu.
Techniki redukcji wilgoci resztkowej
Aby jastrych był wysokiej jakości i nie psuł gotowej podłogi, konieczne jest ułożenie pod nim warstwy paroizolacji, która nie przepuszcza wilgoci od spodu. Ważne jest, aby nie zapomnieć o umieszczeniu na ścianach paroizolacji.
Jastrych wypełniony zgodnie ze wszystkimi zasadami pokryty jest warstwą specjalnej folii drugiego dnia. Następnie wilgoć jest równomiernie rozprowadzana w masie i równomiernie usuwana.
Do układania podłóg na mokrym jastrychu należy stosować metodę blokowania wilgoci. Aby to zrobić, użyj specjalnej powłoki podkładu lub specjalnych folii, wodoodpornych klejów. Na przykład pod parkiet można położyć specjalną folię, następnie warstwę sklejki odpornej na wilgoć, a następnie ostateczną podłogę z cennego drewna. Ta metoda pozwoli zaoszczędzić zasięg, ale znacznie podniesie jego koszt.
