Dekoracja domu (142 zdjęcia): opcje projektowania zewnętrznego konstrukcji ramy, materiały do ​​okładzin na zewnątrz domu i okien, oryginalne przykłady i pomysły

Nowoczesne sposoby dekoracji zewnętrznej wiejskiego domu

Teatr zaczyna się od wieszaka, a dom od fasady. To właśnie wygląd zewnętrzny budynku wywołuje pierwsze, a czasem najsilniejsze wrażenie gospodarzy na gościach. To oblicze domu, podkreślające indywidualny styl jego właścicieli. Jednocześnie rola zewnętrza nie ogranicza się w ogóle do wystroju – chroni dom, pomaga przedłużyć trwałość głównych konstrukcji i zatrzymać ciepło.

wymagania dotyczące elewacji.

Zewnętrzne elementy podlegają różnym kryteriom oceny jakości. Rozważmy najważniejsze z nich.

Konstrukcja

Każda fasada powinna być stylową i rozpoznawalną konstrukcją architektoniczną, która swoją estetyką i harmonią wywoła pozytywne emocje w otoczeniu. Wystrój domu zlokalizowanego w obrębie miasta musi koniecznie być zgodny z ogólną koncepcją urbanistyczną i łączyć się z wyglądem otoczenia.

Nawet jeśli dom jest wyposażony w historycznym centrum metropolii, musi być nadal nowoczesny.

Jeśli na terenie zamkniętej osady domków budowany jest budynek prywatny, w niektórych przypadkach właściciele są zobowiązani do przestrzegania ogólnej koncepcji projektowej osady. Ten punkt należy wyjaśnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

funkcjonalność

Każda fasada musi niezawodnie chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym deszczem, śniegiem, wiatrem i uderzeniami piorunów, a także służyć jako piorunochron. Projekt powinien wspierać wentylację domu i swobodną cyrkulację powietrza, przyczyniając się tym samym do tworzenia korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych.

Elewacja powinna uczestniczyć w usuwaniu na zewnątrz nadmiaru wilgoci i skroplin, które powstały w wyniku działalności człowieka. Wykończenia zewnętrzne powinny pochłaniać obce dźwięki i zapobiegać przedostawaniu się wszelkich dźwięków ulicznych do domu.

Szklenie

Okna elewacji budynku powinny przyczyniać się do największego nasłonecznienia wnętrza. Projekt należy obliczyć z lekkim zacienieniem, ponieważ tylko w tym przypadku możliwe jest usunięcie nadmiaru ciepła i zapewnienie wysokiej jakości oświetlenia w domu.

Specyfikacje wydajności

Fasada musi koniecznie mieć taką konstrukcję, która nie jest podatna na zanieczyszczenia, a także ma możliwość wysokiej jakości samooczyszczania. Dozwolone są materiały, które można łatwo i szybko wyczyścić wodą i standardowymi detergentami.

W przypadku deformacji niektórych elementów zewnętrznych okładzina powinna dawać możliwość szybkich i punktowych napraw bez wymiany całej powłoki jako całości. Fasada musi być tak zorganizowana, aby w każdej chwili móc wprowadzać zmiany w jej projekcie. Jest to przydatne na przykład, gdy lokal niemieszkalny zamienia się w przestrzeń dla gości.

Wykończenia zewnętrzne powinny być zaprojektowane tak, aby wytrzymać jak najdłużej, aby nie wymagały częstych napraw, takich jak coroczne malowanie. Fasada musi być skutecznie zintegrowana z systemami komunikacji inżynierskiej budynków, w szczególności z wentylacją.

Kryteria budowy

Wszelkie elementy elewacji są osłonięte technologicznie łatwo i szybko. System powinien wyróżniać się wysoką wytrzymałością – odpornością na wszelkie zmiany w podstawowym projekcie. Na przykład do naturalnego skurczu ścian.

bezpieczeństwo

Wygląd zewnętrzny musi skutecznie chronić dom przed niekorzystnymi czynnikami naturalnymi oraz wszelkiego rodzaju promieniowaniem, np. promieniowaniem ultrafioletowym. Musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo ważne jest, aby chronić przed upadkiem dzieci i dorosłych, a także przedmioty wewnętrzne. Dlatego planując prace elewacyjne, należy zwrócić szczególną uwagę na obliczenie wysokości balustrady okiennej, poziomu przeszklenia, parametrów pochwytów i innych elementów.

Fasada i jej poszczególne elementy nie powinny się kruszyć. Optymalnie jest, jeśli jest wyposażony w system wyjścia awaryjnego, na przykład wyjście przeciwpożarowe. Materiały, z których wykonane są elewacje, muszą być odporne na spalanie. Nawiasem mówiąc, należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W celu zwiększenia odporności na ogień, projekt każdej elewacji przewiduje systemy cięć ogniowych, które zapobiegają szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni wzdłuż ścian i sufitów.

Idealnie materiały, które zdobią dom z zewnątrz, powinny wytrzymać temperatury około 1000 stopni.

Wybór metody wykończenia

Branża budowlana oferuje szeroką gamę różnorodnych materiałów. Wraz z tym rozwija się również technologia. Wybór preferowanej opcji okładziny może zależeć od wielu czynników. Dozwolone są różne metody wykończenia. Konwencjonalnie dzieli się je na „mokre” i „suche”.

W pierwszym przypadku stosuje się mieszanki klejowe i tynki hydroizolacyjne. Przy takim sposobie aranżacji zewnętrznej stosuje się grzejniki o wysokiej higroskopijności, najczęściej oparte na piance polistyrenowej.

Fasada może być wyposażona bez izolacji termicznej. Jednak takie podejście to już prawie przeszłość. Najpopularniejszym rodzajem izolacji jest obecnie klejona izolacja termiczna (CST). Ta technologia obejmuje wykończenie „na mokro”. Jednocześnie wszystkie warstwy funkcjonują ze sobą w jednym kompleksie, a samą elewację można nazwać prawdziwym kompozytem termoizolacyjnym.

W ogólnej strukturze SST istnieje 7 podstawowych warstw i żadnej z nich nie można pominąć. W przeciwnym razie powłoka pod „futrem” szybko pęknie lub po prostu się nie nagrzeje. Z reguły skład komponentów w „mokrej” elewacji wygląda następująco:

• spoiwo;
• materiał termoizolacyjny;
• powłoka hydroizolacyjna na przeciąg;
• siatka wzmacniająca;
• warstwa hydroizolacyjna;
• mieszanka podkładowa;
• tynk dekoracyjny.

Każda warstwa jest ważnym ogniwem zapewniającym sprawne funkcjonowanie całego systemu. Oczywiście każdy z jego elementów można dokupić i zamontować osobno. Jednak wielu producentów „mokrych” elewacji oferuje gotowe rozwiązania, które zawierają wszystkie niezbędne elementy „tortu”.

Zalety „mokrej” elewacji są oczywiste:

• stosunkowo niska cena takiego wykończenia;
• prostota instalacji;
• dobra konserwacja powłoki;
• możliwość zastosowania do elewacji z dużą ilością złożonych elementów architektonicznych;
• Występują również wady;
• technologii nie można stosować do domów drewnianych i konstrukcji szkieletowych;
• prace instalacyjne prowadzone są tylko w temperaturach powyżej 5 stopni;
• powierzchnia ściany musi być przygotowana i wyrównana na etapie przygotowania do licowania;
• warstwa zewnętrzna charakteryzuje się niską odpornością na uderzenia;
• otynkowana elewacja wymaga regularnych korekt.

„Sucha” fasada jest prostsza, ale ma też swoje własne niuanse. Technologia ta polega na poszyciu budynku od zewnątrz za pomocą skrzyni, pomiędzy deskami, której montowana jest warstwa izolacji. Materiał termoizolacyjny pokryty jest folią paroizolacyjną, a następnie ściany obszywane są materiałami wykończeniowymi.

Z reguły ściany są osłonięte sidingiem PCV, panelami SIP, klinkierem. Podczas układania takich elewacji między pianką a główną powłoką pozostaje niewielka szczelina, która tworzy szczelinę powietrzną i przyczynia się do lepszej wentylacji przestrzeni życiowej.

Dzięki ramie okładzina wykończeniowa niezawodnie ukrywa drobne wady ścian, a także pozwala nie wstępnie czyścić i wyrównywać powierzchni. Dużą zaletą technologii jest możliwość prowadzenia prac o każdej porze roku w dowolnej temperaturze, a dodatkowo wszystkie prace można wykonać ręcznie nawet bez dużego doświadczenia w budownictwie i dekoracji.

Fasady „suche” dzielą się na lekkie i ciężkie. Pierwsza opcja obejmuje okładzinę z lekkich materiałów. Najczęściej są to deski lub małe plastikowe panele. Takie materiały są mocno przymocowane do ramy za pomocą sprzętu lub po prostu przybite.

Technika ciężka polega na licowaniu powłokami wielkoformatowymi – są to płyty kamienne lub gres porcelanowy. Jednocześnie stawiane są dość wysokie wymagania dotyczące ogólnej wytrzymałości i trwałości konstrukcji, ponieważ podłogi będą musiały wytrzymać nowy i dość namacalny ciężar.

Zaletą technologii świetlnej jest jej dostępność i możliwość zastosowania niedrogich materiałów. Ale ciężkie pozwalają na realizację złożonych i stylowych rozwiązań architektonicznych, recenzje użytkowników wyraźnie wskazują, że takie fasady są trwałe i odporne na zużycie. Jednak koszt takich elementów zewnętrznych jest wysoki.

Rodzaje materiałów i cechy aplikacji

Wybierając materiały odpowiednie na okładzinę, należy kierować się względami praktyczności, niezawodności, estetyki elewacji i kosztu materiałów. Wielu woli opcje niskobudżetowe – ten ruch jest zasadniczo błędny.

Wszelkie oszczędności na jakości materiałów przy tworzeniu elewacji za kilka lat zamienią się w nową rundę kosztów jej naprawy i utrzymania funkcjonalności.

Ponadto wysokiej jakości elewacja pozwala znacznie zwiększyć izolacyjność termiczną budynku, a wszystkie koszty jego wyposażenia zaczną zwracać się już w pierwszą zimę poprzez obniżenie kosztów ogrzewania.

Materiały użyte do aranżacji zewnętrznych muszą spełniać następujące kryteria:

• palność, brak zdolności samozapłonu;
• wytrzymałość wykładziny, jej odporność na zużycie;
• odporność na blaknięcie i inne zmiany koloru pod wpływem jasnych promieni UV;
• odporność na wahania temperatury;
• prostota i dobra szybkość instalacji;
• kompletny zestaw z niezbędnymi akcesoriami;
• całkowity koszt materiałów i prac przy montażu elewacji.

Rozważ główne zalety i wady najpopularniejszych materiałów wykończeniowych.

Stiuk

Najpopularniejszy i najłatwiejszy sposób na szybkie udekorowanie domu i zmianę go niemal nie do poznania. Współczesny rynek oferuje szeroki wybór tynków, które pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również ochronną, aż po izolację i ognioodporność. Możesz wybrać optymalną kompozycję do ścian wykonanych z dowolnego materiału – drewna, cegły, bloków piankowych i bloków silikatowych lub betonu drzewnego.

Lista zalet jest imponująca:

• atrakcyjny wygląd – wybór odcieni tynków jest bardzo szeroki, dzięki czemu nietrudno wybrać dokładnie taki kolor, który najdokładniej oddaje koncepcję architektoniczno-projektową budynku;
• higroskopijność – elewacja zawiera elementy hydroizolacji i paroizolacji, które montuje się przed nałożeniem szpachli wykończeniowej, dzięki czemu nie przepuszcza wody i utrzymuje suchość w pomieszczeniach;
• tynk jest odporny na wahania temperatury, zachowuje swoją funkcjonalność zarówno podczas zimowych przymrozków, jak i letnich upałów;
• powłoka nie blaknie pod stałym wpływem promieniowania UV;
• doskonale pochłania dźwięki, tworząc dobrą izolację akustyczną;
• łatwość instalacji – każdy rzemieślnik domowy może poradzić sobie z nakładaniem tynku własnymi rękami, nie wymaga to dużego doświadczenia zawodowego ani profesjonalnego sprzętu;
• przystępność cenowa – najprostsze kompozycje tynków charakteryzują się niską ceną, istnieją droższe opcje współmierne do droższych rodzajów wykończeń.

Są też minusy:

• prawdopodobieństwo pęknięć i wiórów w czasie;
• częste złuszczanie warstwy powłoki;
• pojawienie się plam na powierzchni w wyniku narażenia na naturalne czynniki ludzkie.

W uczciwości należy zauważyć, że każde z tych niedociągnięć jest wynikiem nieprawidłowej instalacji. Jeśli tynkowanie zostanie przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi zasadami, powłoka będzie służyła wiernie przez wiele lat.

Kamień naturalny i sztuczny

Pod względem zewnętrznych parametrów dekoracyjnych, a także stopnia trwałości i wytrzymałości, kamień ten korzystnie wypada w porównaniu z innymi materiałami stosowanymi w okładzinach elewacyjnych. Kamień naturalny jest drogi, dlatego większość właścicieli domów wyposaża w niego tylko część zewnętrzną – wykonują okładziny narożne i cokołowe, łącząc z innymi rodzajami powłok lub stosują sztuczny zamiennik – jest tańszy i waży znacznie mniej.

Tajemnice wykończenia w prywatnym domu

Oczywiście fundament, ściany, dach to główne elementy budownictwa podmiejskiego, bez których budynek po prostu nie może wytrzymać, więc nie ma potrzeby mówić o jakimkolwiek wnętrzu. Jednak po rozwiązaniu podstawowych problemów szczególnie ważna staje się dobra praca wewnętrzna w prywatnym domu. O tym, jak prawidłowo wykonane zostaną wszystkie etapy dekoracji wnętrz prywatnego domu, decyduje atmosfera, w jakiej będą musieli zaistnieć mieszkańcy oraz sam wygląd mieszkania. Poniżej porozmawiamy o tym, jakimi ogólnymi zasadami należy się kierować przy aranżacji wnętrza, na jakich etapach to się zwykle dzieje i jakich błędów należy unikać.

Aby wybrać odpowiedniego eksperta do dokumentacyjnego wsparcia budowy domu, zalecamy skorzystanie z wyszukiwarki firm w katalogu Building Companion. Profil każdego kontrahenta zawiera niezbędne informacje, portfolio, opinie, można złożyć zapytanie o wycenę usługi.

Zasady dekoracji wnętrz w wiejskim domu

Po zakończeniu surowego wykończenia, czyli przygotowaniu wszystkich powierzchni do ostatecznego projektu, podczas budowy prywatnego domu rozpoczynają się etapy drobnych prac wewnętrznych. Jeśli zaczniesz to robić przed zakończeniem – czyli szpachlowanie, układanie płytek itp. już po zakończeniu pracy – kurz, wszelkie płynne mieszanki i inne odpady budowlane osadzają się na dekoracyjnych, często dość kruchych i łatwo zabrudzonych powierzchniach, rysują je i nieodwracalnie psują. Dotyczy to zarówno ścian, jak i podłóg i sufitów. Dzięki temu nie będziesz musiał uciekać się do żadnych dodatkowych kosztów, aby wyeliminować konsekwencje zniszczenia materiałów.

Można to wywnioskować jako pierwszą zasadę:

• Nigdy nie rozpoczynaj prac wykończeniowych przed ukończeniem całego kompleksu prac „mokrych” i „brudnych”.

Aby wybrać wykonawcę gotowego udzielić fachowej pomocy w przygotowaniu dokumentów do projektu działki i budowy domu, polecamy skorzystanie z wyszukiwarki firm w katalogu Building Companion. W profilu wykonawcy możesz zobaczyć recenzje, portfolio oraz poprosić o wycenę prac.

Równie ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

• Staraj się zawsze kupować dowolny materiał wykończeniowy z tej samej partii – czy to płytki, drewno, klinkier czy jakikolwiek inny. Nawet kupowane w tym samym sklepie, z tej samej serii i tego samego koloru, według dokumentów materiały budowlane z różnych partii mogą różnić się niewielkimi zmianami w odcieniu, pigmentacji (zwłaszcza jeśli chodzi o materiały naturalne). Czasami można to zauważyć dopiero po wklejeniu np. tapety i zobaczeniu ich obok siebie iw tym samym oświetleniu.
• Ściśle postępuj zgodnie z całą sekwencją pracy.
• Zawsze kupuj materiały wykończeniowe z niewielką marżą. Jeśli okażą się zbędne, zawsze możesz je uratować lub po prostu wyrzucić.

Etapy dekoracji wnętrz

Kolejność prac wewnętrznych przy budowie prywatnego domu jest nie mniej ważna niż ich jakość. Jeśli podsumujemy jak najdokładniej cały ten kompleks prac, możemy przedstawić go w następującej formie:

• Zamknięcie konturu. Dzięki temu z reguły rozpoczynają się prace wewnętrzne. Zamknięcie obwodu oznacza zainstalowanie wszystkich drzwi i okien zgodnie z dokumentacją projektową. Jeśli zignorujesz te zasady na zasadzie „im trudniej – tym później”, ryzykujesz późniejsze uszkodzenie tapety i innych materiałów wykończeniowych podczas montażu drzwi i okien, a także ich silne zabrudzenie. Jeśli planujesz montaż drogich, fantazyjnych drzwi lub ram okiennych, możesz kupić tymczasowe drzwi i okna o tym samym rozmiarze w okresie budowy. Możesz je kupić na najbliższym targu budowlanym za kilka tysięcy, ale w ten sposób możesz zaoszczędzić znacznie więcej.
• Montaż instalacji elektrycznej. Odbywa się to z reguły za pomocą wiertnic budowlanych, które wiercą ściany i ścianki działowe na przewody, montaż puszek itp. Niektóre technologie wiercenia (tzw. wiercenie na sucho) pozwalają obejść się bez nadmiaru wilgoci i brudu, ale nadal jest to jeden z najbardziej „brudnych” rodzajów prac, których wykonanie po zakończeniu gwarantuje zepsucie każdego wykończenia materiał w promieniu pracy. Z reguły instalacja odbywa się w trzech krokach. Najpierw wykonywana jest instalacja okablowania elektrycznego, następnie zestaw prac nad „koronacją”, czyli wierceniem koronami o odpowiednich rozmiarach, a następnie instalowane są gniazda, instalowane są anteny itp.
• Prace tynkarskie. Wykonywane są na wszystkich ścianach i ściankach działowych – za pomocą tynku cementowo-piaskowego lub gipsu. Tynk gipsowy jest droższy i działa tylko w temperaturach do +5 stopni. Jeśli nie planujesz przeprowadzki w przyszłym roku lub nie planujesz ogrzewania mieszkania na zimę (na przykład zamierzasz wyjechać na całą zimę), zalecamy użycie tynku cementowo-piaskowego.
• Wykonywanie systemów grzewczych. Zalecamy zrobienie tego po tynkowaniu, ponieważ pozwoli to zawiesić wszystkie grzejniki w równej odległości od ściany, w ściśle wymierzonej odległości od siebie i uchroni Cię przed żmudną koniecznością układania tynku za już wiszącym grzejnikiem.
• Wykonywanie dokładnego jastrychu wyrównującego. Jego celem jest nieskazitelnie gładka powierzchnia podłogi i ścian, wygładzenie wszelkich wad, ubytków i nierówności, które pojawiły się lub nie zostały skorygowane podczas surowej pracy. Dopiero po tym ściany można uznać za gotowe do malowania, tapetowania lub płytek dekoracyjnych, a także innych drobnych środków wykończeniowych.
• Wykończenie podłogi. Jest to jeden z kilku kroków, które pozwalają na pewne urozmaicenie: możesz wybrać instalację podłogi przed lub za ścianami. Zalecamy montaż drzwi po zamontowaniu podłogi.
• Tapetowanie, układanie płytek dekoracyjnych, tynki wykończeniowe itp.

Większość błędów w pracy nad wnętrzem wiąże się z niewłaściwą kolejnością dekoracji wnętrz prywatnego domu, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie tego konkretnego schematu.

Typowe błędy

Wszelkie prace wewnętrzne podczas budowy prywatnego domu są wyjątkowe, podobnie jak błędy w ich wykonaniu. Można jednak wydedukować kilka typowych błędów, które prywatni właściciele domów napotykają z godną pozazdroszczenia regularnością. Błędy te są szczególnie częste, gdy dekoracja wnętrz prywatnego domu jest wykonywana ręcznie, bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności.

• Nieprawidłowe uformowanie drzwi. Obejmuje to również niewłaściwy dobór samych drzwi do wielkości otworu. Należy pamiętać, że otwór musi być co najmniej 10 cm szerszy od drzwi, które planujesz kupić, jeśli ma progi, i 5 cm, jeśli nie ma progów.
• Montaż drzwi aż do zakończenia wszystkich prac wykończeniowych. Jest to obarczone uszkodzeniem samych drzwi, a także zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem materiałów wykończeniowych.
• Nieprawidłowa linia ustawienia progu podczas układania wykładziny podłogowej. Podczas montażu drzwi próg można zamontować przed lub za skrzydłem drzwiowym, ale nie na tym samym poziomie.
• Okucia złej jakości. Może to zrujnować skrzydło drzwi, co doprowadzi do ich całkowitej wymiany lub poważnych prac kosmetycznych. Aby wstawić okucia, musisz użyć specjalistycznego narzędzia lub lepiej powierzyć to profesjonalistom.
• Brak specjalnych mocowań i nieużywanie poziomicy laserowej podczas montażu ościeżnicy w otworze.
• Umyta obudowa nie pasuje do designu drzwi. Ten błąd jest w większości zewnętrzny i nie wpływa na funkcjonalność drzwi, ale bardzo ważne jest, aby wziąć go pod uwagę przy wyborze obudowy.
• Zakup materiałów wykończeniowych z różnych partii. Jeśli tak się zdarzyło, że mimo wszystko to zrobiłeś, możesz wykonać następujące czynności. Przyklej je w różnych pomieszczeniach, a przynajmniej na różnych ścianach, gdzie oświetlenie będzie inne – to nie pozwoli przypadkowemu gościowi od razu dostrzec różnic.
• Kupowanie tapet, które są zbyt ciemne. Taki błąd bardzo często wynika ze specyfiki gniazdka – w salonach, w których sprzedają tapety, z reguły jest bardzo lekki, w przeciwieństwie do pomieszczeń, w których naprawdę muszą wisieć. Aby temu zapobiec, wystarczy poprosić o próbkę tapet do domu, aby móc je obejrzeć w przyszłości. Jeśli nie jest to możliwe, po prostu kup tapetę o 1-2 tony jaśniejszą, niż chciałbyś widzieć w pokoju.
• Nieprawidłowe przechowywanie tapet. Na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywiste, niemniej jednak wiele osób umieszcza rolki pionowo, a nie poziomo. Prowadzi to do tego, że ich płótno jest pomarszczone, pojawiają się zmarszczki, których prawie nie da się wyeliminować.
• Nieprawidłowo dobrany klej pod podstawą. W przypadku tapet winylowych na bazie włókniny zawsze należy wybierać klej do flizeliny. Jeśli wybierzesz niewłaściwy klej, prawdopodobnie będziesz miał bardzo długą i bolesną walkę z odklejaniem się tapety – nie tylko podczas budowy lub naprawy, ale także po jej zakończeniu.
• Nieprawidłowo wymieszany klej. Jeśli najpierw wlejesz wodę (zwłaszcza gorącą), a dopiero potem wlejesz klej, masa klejąca utworzy się z grudkami i nie będzie można z nią pracować. Najpierw musisz wlać zimną wodę do wiadra lub innego pojemnika, włączyć wiertarkę z przystawką do mieszania lub mikserem przy niskiej prędkości. Gdy w wodzie utworzy się lejek, możesz zacząć wlewać do niego klej – dopiero wtedy uzyskasz jednolitą masę.
• Słabe przygotowanie ścian przed nałożeniem gładzi. Mogą to być doły, wypukłości, bąbelki, szczeliny. Możesz to sprawdzić za pomocą reflektora, który należy przyłożyć do ściany i oświetlić od dołu – dzięki temu zobaczysz wszystkie nierówności. Możesz wyeliminować występy i guzki za pomocą tarki z papierem ściernym, wgłębień i dołów – za pomocą szpachli.
• Ściany nie były odkurzane przed tapetowaniem. Jeśli zwykle nie ma problemów z podłogą, to w zdecydowanej większości zapomina się o odkurzaniu ścian. Pył i ziarna piasku na nich koniecznie pojawiają się podczas nakładania szpachli i innych prac. W konsekwencji utrudnia to równomierne przyklejenie tapety.
• Brudne ręce podczas przyklejania tapety. To najłatwiejszy sposób, aby trwale je poplamić lub skazać na dalsze czyszczenie środkami chemicznymi. Zawsze dokładnie umyj ręce przed dotykaniem tapety i nie zapomnij osuszyć jej ręcznikiem.

wniosek

Dekoracja wnętrz to jeden z ostatnich etapów budowy prywatnego domu. Jednak to na nim najczęściej można znaleźć rażące, nieprofesjonalne błędy, których można było łatwo uniknąć. Aby im zapobiec, zawsze kontaktuj się tylko z profesjonalnymi deweloperami, a najlepiej, aby firma przeprowadziła cały cykl budowy – od badań gruntu i położenia fundamentów po dekorację wnętrz i dostawę domu pod klucz.