Wskazówki i porady dotyczące prawidłowego układania płytek ściennych. Nacięcia w betonie
Tynkowanie jest integralną częścią naprawy, która przygotowuje ściany do wykończenia i nałożenia powłoki dekoracyjnej. Przy wykonywaniu prac należy dbać nie tylko o jakość rozwiązania i jego prawidłową aplikację. Ważnym punktem jest poziom przyczepności roztworu do powierzchni. Jeśli nie zwrócisz na to należytej uwagi, tynk odpadnie, a wszystkie kolejne kroki w celu wykończenia panelu ściennego będą bez znaczenia.
Dlaczego nacięcia są potrzebne
Nacięcia na tkaninie ściennej są niezbędne, aby tynk lepiej przylegał i ściśle przylegał do podłoża.
Dodatkowe środki przed tynkowaniem nie są wymagane, jeśli panel ścienny jest wykonany z kamienia łupanego lub bloku żużlowego. Takie materiały same w sobie mają nierówności i szorstkość, co przyczynia się do normalnej przyczepności tynku do ściany i eliminuje potrzebę dodatkowego nakładania wgłębień.
Kompozycje rozwiązań
stałe wyrównanie
wewnętrzne powierzchnie betonowe
wykonane
z cementowo-wapiennego
rozwiązanie lub używanie
plastyfikowana zaprawa cementowo-polimerowa,
na bazie suchej mieszanki lub gotowych mieszanek syntetycznych z produkcji fabrycznej.
Dla zwiększenia mobilność rozwiązań
zawierają organiczne
plastyfikatory
. W pomieszczeniach o wilgotności powietrza nie większej niż
60%
dla
tynkowanie powierzchni betonowych
stosować:
- dla powierzchnie wewnętrznezewnętrzne ściany betonowe
a także
posadzki betonowe
–
zaprawy na wapnie
, lokalne segregatory lub
na mieszankach wapna z cementem portlandzkim
; - dla powierzchnie wewnętrznebetonowe ściany i ścianki działowe
–
zaprawy na wapnie
.
CZYTAJ TAKŻE: Docke – niezawodna bocznica i właściwy wybór
Rekomendowane preparaty roztwory gipsowe
do powierzchni betonowych
pokazano w tabeli 1.
Kiedy potrzebne są nacięcia
Dodatkowe środki dla lepszej przyczepności zaprawy tynkarskiej do ścian są wymagane, jeśli materiał panelu ściennego jest wykonany z cegły, betonu komórkowego, pianobetonu, a ściana jest całkowicie gładka.
Jeśli prace są wykonywane przy ścianach drewnianych, nacięcia stają się niewystarczające. W takiej sytuacji wymagane jest dodatkowe wyposażenie w siatkę wzmacniającą lub cienkie deski drewniane, zwane „gontem”. Jeśli te środki nie zostaną podjęte, tynk nie będzie przylegał do powierzchni i odpadnie.
różne powierzchnie
Aby uzyskać dobrą przyczepność materiałów, należy wykonać nacięcie na gładkiej ścianie. W przeciwnym razie niemożliwe będzie wyrównywanie i utrzymanie doskonałej i długotrwałej ściany. Z biegiem czasu tynk może odpaść lub odpaść na kawałki, pękać i tracić swój pierwotny wygląd. Aby uniknąć kłopotów, potrzebujesz młotka i dłuta.
Jeśli ściana jest ceglana, konieczne jest uwolnienie szwów z cementu o 1 cm, aby uzyskać małe wgłębienia. Chropowata powierzchnia nie wymaga nacięć, zaczep zostanie wykonany dzięki małym występom. Często do szybkiej pracy nacięcia wykonuje się za pomocą siekiery, elektrycznego dziurkacza lub szlifierki. Powinny być wykonane na głębokości nie większej niż 1 cm, a ich długość często nie przekracza 10 cm.
Ważny! Najważniejsze jest, aby postępować zgodnie z procedurą przygotowania ściany przed tynkowaniem, aby różne materiały wzajemnie się przenikały i dobrze łączyły.
Tynk mocno się trzyma za pomocą nacięć. Drewniana ściana w ogóle nie jest przeznaczona na nacięcia, wykonuje się na niej gonty lub siatkę wzmacniającą. Betonowa lub kamienna ściana oznacza nacięcia tylko wtedy, gdy nie ma siatki wzmacniającej.
Jak pracować
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji nakładania dodatkowych wgłębień powierzchnię należy całkowicie oczyścić ze starej tapety, brudu i kurzu, w razie potrzeby umyć. W przypadku silnego zabrudzenia można zastosować słaby roztwór kwasu solnego i dokładnie przemyć wodą.
Karby nakłada się na beton za pomocą młotka elektrycznego lub ręcznie za pomocą siekiery, innego ostrego przedmiotu i młotka, stosując odpowiednią siłę. Na panelach z cegły będziesz musiał uzbroić się w dłuto i młotek lub perforator. Na gazobetonie może być potrzebna piła łańcuchowa.
Zalecana głębokość nacięć to od 0,5 do 1 cm, a długość do pięciu centymetrów. Wgłębienia należy układać jak najbliżej siebie. Najlepiej, jeśli znajdują się co półtora centymetra.
Przygotowanie powierzchni betonowych do tynkowania.
Rozpoczęcie prac tynkarskich
Powinien być zainstalowany
ramy drzwi i okien
, okna są przeszklone.
Tutaj należy wyjaśnić, że wycięcie powierzchni betonowych wykonane w szalunku drewnianym
, nie zawsze jest wymagane – powierzchnia jest już szorstka. W razie potrzeby ręcznie lub piaskarką (na dużych powierzchniach) wykonuje się nacięcie na powierzchni betonu.
UWAGA Karb
gładkie powierzchnie betonowe
(wykonane w szalunku stalowym) NIE WYMAGANE – takie powierzchnie
nie tynkować
– po prostu je wyrównaj
szpachlowanie
.
Tynkowanie powierzchni sufity
z
beton monolityczny
lub
Prefabrykaty betonowe
DOZWOLONE TYLKO JEŚLI NIE JEST TO MOŻLIWE
eliminacja nieprawidłowości poprzez fugowanie
.
wykonywane są uderzeniami (przynajmniej
30 na 1 m²
) głębokość
3-5 mm
przez
50-70 mm
, napływy betonu są odcinane.
powłoki betonowe do tynkowania obejmują następujące rodzaje prac:
- czyszczenie powierzchni przed kurzem, gryzieniem i plamami oleju
; - ścinanie betonu smugi i wypukłości
ściany; - wycinanie przelewów betonu podczas obciągania łuska i wąsy
.
UWAGA Betonowe ściany z dużymi kroplami
powierzchnie, występy i interfejsy
powierzchnie betonowe o konstrukcji metalowej i drewnianej
oraz powierzchnie wymagające powłoki tynkarskiej o grubości większej niż
20 mm
(na przykład w przypadku elewacji) należy przykryć metalową siatką.
siatka gipsowa
stal okrągła
(drut walcowany) lub
pleciona siatka druciana
zapiąć naprężeniem i oplotem drutem na kołkach:
- do belek
–
drut dziewiarski
z napięciem i wzmocnieniem; - do wystających konstrukcji
–
drut dziewiarski
z napięciem i wzmocnieniem; - do płaskich powierzchni
–
“zamrozić” roztworem
(dla małych powierzchni) lub strzelać z pistoletu budowlanego w zaciski.
CZYTAJ TAKŻE: Tynk elewacyjny: przygotowanie ściany, wykonanie, zużycie
Netto
ze stali okrągłej d=6…10 mm
(drut walcowany) nie powinien mieć komórek większych
100×100 mm
i nie powinien zwisać po założeniu. Po zapięciu siatka jest zakryta
mleko cementowe
.
Kolejne działania
Po pracy w celu poprawy przyczepności ściany muszą być nasycone wilgocią. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnego podkładu penetrującego. Należy to zrobić, aby powierzchnia była nasycona wilgocią i nie „zabierała” jej później z zaprawy tynkarskiej. Specjalne rozwiązania podkładowe zapewniają dodatkową warstwę kleju na panelu ściennym, co poprawia jego przyczepność do tynku.
Prowadzenie prac przy nakładaniu nacięć wymaga ostrożności: używaj okularów ochronnych i rękawic, w razie potrzeby maski chroniącej drogi oddechowe.
Tym samym nacięcia na ścianach przed tynkowaniem są niezbędnym elementem procesu wykańczania ścian. Pozwalają na lepszą przyczepność powierzchni ściany do zaprawy tynkarskiej oraz zapewniają trwałość i wytrzymałość tynku.
W obliczu pionowych powierzchni
W jaki sposób wykrywane są defekty na pionowej powierzchni przeznaczonej na okładzinę?
Jak wykonuje się płytkie rowki na powierzchniach betonowych?
W jaki sposób usuwane są występy i uszczelniane wgłębienia na powierzchniach pionowych przeznaczonych pod okładzinę?
Jak przygotowuje się powierzchnię drewnianą pod okładzinę?
W jaki sposób powłoka z zaprawy wyrównującej nakładana jest na podłoże pod okładzinę?
Jakie środki ostrożności należy stosować podczas pracy z elektronarzędziami?
Kompozycja operacji technologicznych.
Wykrywanie wad powierzchni; usuwanie wystających miejsc; uszczelnianie ubytków zaprawą; wycięcie płytkich rowków; przygotowanie powierzchni drewnianych; instalacja znaczków i latarni morskich; powlekanie roztworem siatki metalowej; nakładanie zaprawy wyrównującej.
Mechanizmy, narzędzia, osprzęt, inwentarz.
Młot elektryczny lub pneumatyczny; wiertarka elektryczna; jednostka tynkarska. Buchard; szkarłat lub dłuto; młotek; Szczotka druciana; szczotka; szpatułka gipsowa; sokół do prac tynkarskich; łopata do moździerza; wiadro wykończeniowe; elastyczny poziom wody; poziom budynku; pion; reguła; szufelka; kielnia drewniana o długości 350-800 mm; kielnia stalowa; zasady są obcięte i łuskane; zadrapanie; nożyczki do cięcia metalu; metalowe pieczątki inwentaryzacyjne do instalacji sygnalizatorów; przewód pomiarowy; miarka lub miarka; dwumetrowa szyna kontrolna; wózek z wymiennymi pojemnikami lub mobilnymi skrzynkami na roztwór.
Zaprawa cementowo-piaskowa do uszczelniania zagłębień i ciągłego wyrównywania powierzchni betonowych i ceglanych; 10% roztwór dyspersji polioctanu winylu.
Zużycie materiałów do przygotowania 1 m2 powierzchni drewnianych (ubijanie siatki, tynkowanie) jest następujące: zaprawa cementowa – 0,33 m3; siatka metalowa – 1,08 m2; gwoździe o długości 40 mm – 0,065 kg; drut dziewiarski – 0,067 kg; azbest krótkowłóknisty – 0,2 kg.
Schemat organizacji miejsca pracy.
Miejsce pracy jest zorganizowane w taki sposób, aby niezbędne materiały i narzędzia były wygodnie umieszczone wzdłuż frontu; dostarczono energię elektryczną do podłączenia elektronarzędzi.
Wózek lub skrzynkę mobilną z zaprawą umieszcza się w odległości 1 m od ściany i po prawej lub lewej stronie glazurnika, w zależności od tego, którą ręką nakłada się zaprawę.
Kolejność operacji technologicznych.
Prace rozpoczynają się po oddaniu lokalu do prac licowych.
Wykrywanie wad powierzchniowych. Nakładając dwumetrową szynę kontrolną na powierzchnię w różnych kierunkach, ujawnia się nierówności, zagłębienia i inne defekty, oznaczając je kolorową kredą. Lokalne nierówności nie powinny przekraczać 10 mm.
Korekta wad powierzchni. Wystające miejsca usuwamy wiertarką elektryczną ze stalową szczotką lub ściernicą zamocowaną w uchwycie. Przy niewielkich nakładach pracy wystające miejsca są ścinane za pomocą szkarłala lub dłuta.
Zagłębienia o głębokości 15 mm lub większej są uszczelniane zaprawą cementowo-piaskową. Wcześniej takie miejsca zagruntowano 10% wodnym roztworem dyspersji polioctanu winylu. Zaprawę cementowo-piaskową nakłada się kadzią wykańczającą, szufelką lub kielnią tynkarską z sokoła. Roztwór wyrównuje się kielnią, bez pocierania powierzchni, aby zachować chropowatość.
Nacinanie powierzchni betonowych lub ceglanych. Ta operacja jest konieczna dla lepszej przyczepności okładziny do podłoża. Wykonuje się ręcznym młotkiem pneumatycznym lub elektrycznym; do małych nakładów pracy – młotkiem ząbkowanym lub groszkownikiem. Korpus roboczy młota doprowadzany jest do gładkiej powierzchni betonowej lub murowanej z pełnym wypełnieniem szwów i poprzez naciśnięcie spustu wykonuje się 1000-1200 uderzeń na 1 m2 powierzchni.
Kurz z naciętej powierzchni usuwa się za pomocą pędzla zamoczonego w wodzie.
Przygotowanie powierzchni drewnianych. Pręty lub drewniane warcaby o grubości 2-2,5 cm są przybijane do ścian lub ścianek działowych w odległości 400 mm od siebie. Następnie filc dachowy lub materiał dachowy naciąga się na pręty lub warcaby. Siatkę stalową o drobnych oczkach mocuje się gwoździami, sprawdzając równość jej ułożenia w pionie i poziomie.
Wzdłuż naciągniętej siatki nakłada się zaprawę cementowo-piaskową z dodatkiem kabli i włókien azbestowych, które pomagają utrzymać roztwór na siatce.
Szczelina powietrzna utworzona przez pręty lub kratki chroni przyszłą okładzinę przed uszkodzeniem w przypadku wypaczenia desek drewnianej ściany (przegrody). Powierzchnia siatki stalowej jest tynkowana zaprawą cementową 6 o składzie 1: 3 (cement: piasek) warstwą o grubości nie większej niż 20 mm (bez nakładania warstwy powłokowej).
Roztwór nakłada się z sokoła, trzymając go lewą ręką nad pudełkiem. Dno sokoła dociska się szpachelką tynkową do ściany. Sokół pod kątem 15-20 ° do ściany jest podciągany, rozprowadzając roztwór cienką warstwą na powierzchni.
Mocowanie beaconów i stempli. W górnej części ściany w odległości 25-30 cm od sąsiedniej ściany i stropu zamrożona zostaje latarnia inwentaryzacyjna lub wbija się gwóźdź tak, aby jego główka wystawała ponad powierzchnię o grubość warstwy zaprawy.
Następnie pion obniża się, dociskając sznur do główki gwoździa. Poniżej, kierując się pionem, latarnia morska jest zamrożona lub drugi gwóźdź jest wbijany 30 cm nad poziom podłogi. Zawieszają również ścianę w przeciwległym rogu pokoju.
Na zamontowanych latarniach lub wbijanych gwoździach naciągnąć sznurek (w poziomie i po przekątnej) i sprawdzić możliwą grubość warstwy zaprawy (7-15 mm). W razie potrzeby wyreguluj wysokość główek gwoździ, uzyskując najmniejszą jednolitą grubość warstwy.
Nakładanie zaprawy wyrównującej. Przy znacznej liczbie defektów powierzchni większych niż 15 mm eliminuje się je za pomocą szczotki wyrównującej. Najpierw nakładany jest spray – plastikowy roztwór o ruchliwości 12-13 cm, aby wypełnić pory i puste przestrzenie. Roztwór nakłada się z sokoła, miarki lub kadzi wykańczającej od prawej do lewej lub odwrotnie. Wiadro trzyma się prawą lub lewą ręką, tak aby kciuk znajdował się na uchwycie. Za pomocą machnięcia ręką porcja roztworu jest wyrzucana na powierzchnię, która ma być poddana obróbce, co daje krawędzi wiadra pozycję, w której roztwór byłby rozproszony w strumieniu w kształcie wachlarza.
Przy niewielkiej ilości pracy lub w ciasnych miejscach roztwór nakłada się szpachelką gipsową od sokoła. W lewej ręce trzymają sokoła, w prawej szpatułkę do gipsu. Porcje roztworu sokoła są wyrzucane w poziomych rzędach od góry do dołu.
W zależności od położenia tynkowanej powierzchni rozwiązanie nanosi się technikami od lewej do prawej lub od prawej do lewej.
Druga warstwa kamienia nazębnego – ziemia – nakładana jest w ten sam sposób po związaniu warstwy natryskowej. Nazwa jest wyrównana z latarniami od dołu do góry, przesuwając kielnię w prawo i lewo.
Kontrola jakości.
Powierzchnie przygotowane pod okładzinę nie powinny mieć otwartych szwów, poprzez pęknięcia, odchylenia od pionu o więcej niż 3 mm na 1 m wysokości. Niedopuszczalne są nierówności w postaci występów i zagłębień większych niż 15 mm, wykwitów i plam tłuszczu.
koszty pracy.
Normy czasu na 1 m2 przygotowanej powierzchni oraz normy wydajności na 1 osobodzień przygotowania powierzchni do licowania są następujące:
ściany i ścianki działowe
Inżynieria bezpieczeństwa.
Powierzchnie są cięte i szlifowane za pomocą elektronarzędzi w butach dielektrycznych, gumowych rękawicach i goglach.
Dlaczego doświadczeni rzemieślnicy robią nacięcia na ścianach przed tynkowaniem
Dalsze „zachowanie” wyschniętego tynku zależy od tego, jak dobrze zakończono wszystkie etapy wstępnego przygotowania ścian. Jeśli wykażesz się niedbałym podejściem do tego etapu, istnieje duże ryzyko pękania w przyszłości, warstwa dekoracyjna będzie krótkotrwała, szybko zacznie odpadać na kawałki. Profesjonaliści zwracają dużą uwagę na nacięcia – w dużej mierze przyczyniają się one do stworzenia trwałej powłoki wykończeniowej.
Standardowe środki poprawiające przyczepność
Niezależnie od rodzaju ścian i oczekiwanych efektów, wszystkie powierzchnie wymagają pełnego oczyszczenia. To pierwszy środek przed nałożeniem tynku: rzemieślnicy ostrożnie usuwają kurz i brud ze ścian, odtłuszczają. Bezbłędnie podkład jest rozprowadzany na całej powierzchni.
W trakcie prac wstępnych na pewno będziesz potrzebować inwentaryzacji:
- zestaw ochronny okularów i rękawiczek, odzież robocza;
- metalowa szczotka;
- poziom budynku;
- perforator;
- szpatułka;
- poręczny pędzel do nakładania podkładu.
W celu poprawy przyczepności w ścianach z cegły szwy są rozszerzane. Średnia głębokość wgłębień wynosi 1 cm, takie zdarzenie dotyczy cegieł porowatych. Jeśli ściany są wykonane z cegły gładkiej, cała ich powierzchnia jest równomiernie pokryta nacięciami.
Nacięcia są niezbędne, aby zapewnić pełną przyczepność materiału ściennego do mieszanki tynku.
W takim przypadku zmniejsza się ryzyko odpadnięcia warstwy wykończeniowej podczas pracy. Średnio długość nacięć nie powinna przekraczać 5-10 cm, wystarczy 5 mm głębokości. Ściany z pustaków muszlowych i żużlowych są początkowo dość chropowate, nie trzeba ich pokrywać nacięciami.
Co zrobić ze ścianami drewnianymi i kamiennymi?
W przypadku fundamentów kamiennych i betonowych bez dodatkowego zbrojenia rzemieślnicy również bezbłędnie wykonują nacięcia młotkiem. Praca jest pracochłonna, dlatego bardziej celowe jest wprowadzenie siatki wzmacniającej – mocuje się ją na ścianie za pomocą wkrętów samogwintujących, w wyniku czego powstaje niezawodny uchwyt.
Ważny! Tynk nie zalega na gładkim drewnie, zamiast nacięć powierzchnie pokryte są wiórami drewnianymi, siatką zbrojącą, matą trzcinową.
Najpopularniejszymi trocinami są listwy wykonane z półfabrykatów tarcicy sosnowej, uzyskiwanej przez rwanie. Półfabrykaty osiągają długość 100-200 cm, są wypychane jeden po drugim na drewnianej ścianie z gwoździami, a gotowe tarcze można również znaleźć w sprzedaży. Jeżeli na takiej ścianie planowane jest wykonanie warstwy tynku grubszej niż 4 cm, wymagane będzie zbrojenie drucianą lub metalową siatką.
Poprawa przyczepności na styku niejednorodnych powierzchni
Beton, cegła i kamień mają różną gęstość i charakteryzują się nierównomiernym czasem schnięcia tynku. W związku z tym, aby nie pojawiły się pęknięcia w miejscach łączenia różnych materiałów podłoża ścian, np. w narożach i zboczach, należy je dodatkowo wzmocnić siatką ze stali nierdzewnej. W tych obszarach zwykłe nacięcia nie wystarczą.
Rada! Szerokość paska siatki powinna być większa niż 20 cm, optymalne wymiary komórek to 3×3 cm Siatka jest układana na styku różnych materiałów i mocowana. Jeśli jest to cegła i beton, potrzebne będą kołki, siatkę przybija się do drzewa za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.
Po wykonaniu wszystkich procedur mających na celu poprawę przyczepności można przystąpić do tynkowania, przygotowując tarki, szpachelki, latarnie, kielnię i odpowiedni pojemnik. Drzewo trzeba będzie chronić przed wilgocią, ceglane powierzchnie należy zagruntować. Aby uzyskać optymalną konsystencję roztworu, mistrzowie zalecają użycie miksera budowlanego.
