2 metody wyrównywania ścian gipsowo-kartonowych: przydatne instrukcje dla finiszerów
Mówimy o zaletach i wadach wyrównywania ścian za pomocą płyt kartonowo-gipsowych i szczegółowo opisujemy dwie metody mocowania materiału.
Przygotowanie powierzchni do tapetowania, malowania lub układania płytek rozpoczyna się od wyrównania. Nieważne, czy wykończenie jest drogie czy tanie, nierówności nieodwracalnie zepsują jego wygląd. Różnic możesz pozbyć się na różne sposoby. Tynkowanie, a następnie szpachlowanie daje dobry wynik, ale jest to bardzo pracochłonna i kosztowna metoda. Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych również dobrze wyrównują powierzchnie. Jednocześnie wszystko można zrobić szybko, bez czasochłonnej „mokrej” pracy. Zastanówmy się, jak prawidłowo wypoziomować powierzchnie za pomocą GKL.
Wszystko o wyrównywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych
Plusy i minusy wyrównywania płyt kartonowo-gipsowych
Konieczne jest wyrównanie powierzchni przed wykończeniem. Jednocześnie ważne jest, aby wybrać odpowiednią technikę wyrównania, aby uzyskać dobry wynik i nie marnować wysiłków i zasobów finansowych na próżno. Rozważ wszystkie zalety i wady pracy z płytami kartonowo-gipsowymi. Pomoże Ci to podjąć właściwą decyzję.
Plusy
- Wysoka prędkość pracy. Standardowe arkusze mają dużą powierzchnię, są wystarczająco szybko zapinane. Nie ma prawie żadnych procesów „mokrych”, co również znacznie przyspiesza wyrównywanie.
- Możliwość ukrycia dowolnej komunikacji: elektryki, kanałów wentylacyjnych, rurociągów. Jeśli istnieje potrzeba wykonania izolacji cieplnej lub akustycznej, materiał izolacyjny można również schować między ramą a ścianą. Dotyczy to tylko ramowej metody mocowania GKL.
- Idealnie płaska powierzchnia przy minimalnym wysiłku. Wypoziomowaną podstawę należy całkowicie zaszpachlować tylko do malowania lub tapetowania. W innych przypadkach wystarczy uszczelnić szwy.
- Całkowity koszt prac wykończeniowych jest niższy niż przy użyciu tynku. Różnica jest szczególnie widoczna, gdy nierówności przekraczają 40 mm.
- Łatwa instalacja. W razie potrzeby możesz wyrównać ściany własnymi rękami.
- Stosunkowo niska wytrzymałość i niewystarczająca odporność na uszkodzenia mechaniczne. Silny cios może przebić się przez metę.
- Ograniczenia w zawieszaniu ciężkich przedmiotów na konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Po prostu nie wytrzyma ciężaru i pęknie. W takich przypadkach w punktach mocowania umieszczane są elementy osadzone.
Płyty gipsowo-kartonowe mają jedną cechę – wysoką paroprzepuszczalność. Nie jest to wada, ale w niewłaściwie dobranych warunkach pracy może prowadzić do gromadzenia się wilgoci w przestrzeni między ścianą a wykończeniem. W rezultacie pojawi się pleśń i grzyb. Problem można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wybór wykończenia o niskiej paroprzepuszczalności. Mogą to być płytki ceramiczne, tapety winylowe, farba. Druga metoda zakłada, że paroprzepuszczalność ściany ciągnionej będzie wyższa niż płyty gipsowo-kartonowej.
Co musisz wiedzieć przy wyborze materiału
Aby uzyskać dobry wynik, musisz wybrać odpowiedni materiał. Nie wszyscy więc wiedzą, że płyty gipsowe są różne. Różnią się one składem wypełniacza, dlatego przeznaczone są do różnego rodzaju wykończeń. Opiszmy krótko każdą odmianę.
GKL. Wersja standardowa bez żadnych dodatków. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju prac wewnętrznych w pomieszczeniach o normalnym poziomie wilgotności. Kolor powierzchni – jasnoszary.
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm
GKLO. Płyta ognioodporna, która zawiera środki zmniejszające palność. Przeznaczony do montażu w pobliżu kominków, pieców, kotłów grzewczych. Odporny na wysokie temperatury przez długi czas. Różni się jasnoróżowym kolorem.
Ognioodporna płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm
GKLV. Odmiana odporna na wilgoć z dodatkami hydrofobowymi. Służy do wykańczania pomieszczeń mokrych: łazienek, kuchni, łazienek. GKLV jest dostępny w kolorze zielonym.
Odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa 12,5
GKLVO. Połączony materiał odporny na ogień i wilgoć. Jest instalowany w kotłowniach, łaźniach, podobnych pomieszczeniach. Kolor prześcieradła jest ciemnoszaro-niebieski.
Wymagana liczba arkuszy jest określana na podstawie całkowitej powierzchni ścian. W takim przypadku otwory drzwiowe i okienne są wykluczone. Najpierw obliczany jest obszar, a następnie wynikowa wartość jest dzielona przez obszar jednego arkusza. Do wyniku dodaje się 10-15% „rezerwy”. Jest to konieczne, ponieważ materiał ma być cięty i nie da się uniknąć nadmiernych wydatków. Jeśli wynik końcowy jest liczbą ułamkową, jest zaokrąglany w górę do najbliższej liczby całkowitej.
Metody wyrównania
Technika jest wybierana na podstawie krzywizny powierzchni. Jeśli nierówności są większe niż 40 mm, optymalnie jest wybrać metodę ramową, o mniejszej krzywiźnie – bezramową. Montaż na skrzyni umożliwia zamaskowanie komunikacji, zaizolowanie lub wygłuszenie ściany. Ale jednocześnie przestrzeń pokoju jest „zjetana”, musisz o tym wiedzieć. Przeanalizujemy szczegółowo obie opcje naprawy GKL.
Wyrównanie ścian z płytą kartonowo-gipsową z ramą
Poszycie jest instalowane na ramie-skrzyni z profili metalowych lub drewnianych prętów. Technologia pracy obejmuje cztery etapy, każdy z nich scharakteryzujemy.
1. Przygotowanie do instalacji
Ważny krok, którego nie należy ignorować. Należy rozumieć, że źle przygotowana ściana wpłynie na jakość wykończenia. Na przykład pleśń lub wykwity na jej powierzchni mogą doprowadzić do uszkodzenia poszycia płyty gipsowo-kartonowej, a nieuszczelnione defekty mogą doprowadzić do deformacji ramy. Dlatego przygotowanie odbywa się w całości i dopiero po zainstalowaniu całej komunikacji inżynierskiej.
Najpierw usuwany jest stary wystrój: tapeta, odpadające fragmenty tynku. Nie dotyczy to farby. Następnie ujawniają się wszystkie wady bazy, po czym zaczynają je eliminować. Pęknięte szwy i pęknięcia są jakościowo uszczelniane zaprawą naprawczą. Mają czas na dobre wyschnięcie. Grzyb lub pleśń są delikatnie zeskrobane. Obszary ich dystrybucji są traktowane środkiem antyseptycznym. Częstotliwość zabiegów jest zwykle podana na opakowaniu produktu.
Pamiętaj, aby sprawdzić wszystkie komunikaty, które zostaną zamknięte przez ramkę. Szczególną uwagę należy zwrócić na okablowanie. Wskazane jest, aby zadzwonić, aby upewnić się, że jest w pełni sprawny. Dobrze, jeśli istnieje margines długości okablowania dla gniazd i przełączników. Do montażu na skórze będziesz potrzebować kolejnych 10-15 cm, jeśli ich tam nie ma, ten niedobór zostanie skorygowany. Pamiętaj, aby oznaczyć linie przewodów na połączeniach między sufitem a ścianami, aby nie zranić ich podczas montażu ramy.
Jak wyrównać ścianę z płytą kartonowo-gipsową za pomocą ramy z profilu
Jednym ze sposobów wyrównania ścian jest użycie metalowej ramy pokrytej płytą kartonowo-gipsową. Tę metodę należy stosować w przypadkach, gdy ściany są tak nierówne, że w inny sposób nie można wyeliminować tej wady. Lub po prostu nie chcesz korzystać z innych, bardziej złożonych opcji. Wyrównywanie ścian z płytą kartonowo-gipsową z ramą to ekonomiczny sposób na naprawę mieszkania poprzez korygowanie błędów budowniczych.
Korzyści z metody szkieletowej
Prawidłowo zmontowana rama – klucz do gładkiej ściany
Niewątpliwą zaletą stosowania profili jest fakt, że można je wykorzystać do montażu ramy. Sama rama jest prostokątem z pionowymi słupkami, a czasem z poziomymi zworkami. Jest to gładka struktura, która jest pokryta płytą kartonowo-gipsową, co oznacza, że w efekcie powstanie powierzchnia bez krzywizny. Jednocześnie nie ma znaczenia, co dzieje się ze ścianą, ponieważ za ramą nie będzie widać krzywizny. W rzeczywistości powstaje nowa, równa ściana.
- Stworzenie ramy pozwala skorygować każdą krzywiznę ściany, nawet jeśli idzie falami lub na środku jest 20-centymetrowy wybrzuszenie. Chociaż w zdecydowanej większości przypadków problemy pojawiają się z powodu zablokowania ściany.
- Płyty gipsowo-kartonowe są bezpiecznie przymocowane do profili, a one z kolei są bezpiecznie połączone. Ponadto rama jest mocno przymocowana do ścian, podłogi i sufitu. Nie musisz się więc martwić o siłę nowego projektu.
- Utrata powierzchni nie jest tak duża, jak się wydaje. Wielu obawia się, że rama zajmie dużo miejsca, a pomieszczenie zmniejszy się. W rzeczywistości przy odpowiednim podejściu stracisz tylko 5 cm. Jeśli rama jest zamocowana jak najbliżej najbardziej wysuniętego punktu ściany, straty są minimalne. Szerokość profilu wraz z grubością płyty gipsowo-kartonowej da w sumie tylko 4 centymetry. Więc nawet jeśli cofniesz się z powierzchni i weźmiesz pod uwagę dużo szpachli, straty nie powinny przekraczać 5-6 centymetrów.
- Kiedy profil jest używany do wyrównywania ścian z płyt kartonowo-gipsowych, praktycznie nie pozostaje gruzu. Z profilu mogą pozostać tylko drobne lamówki. Nie zanieczyszcza również pomieszczenia i płyt kartonowo-gipsowych. Gdy ściany są wyrównane płytą kartonowo-gipsową bez ramy, dzięki zastosowaniu zaprawy uzyskuje się dużo gruzu.
- Możesz użyć izolacji lub izolacji akustycznej. W razie potrzeby tę samą wełnę mineralną można łatwo włożyć do ramy.
- Ściana nie wymaga starannego przygotowania przed naprawą.
- Konstrukcja profili pomaga w dyskretnym okablowaniu komunikacji.
Wady tej metody obejmują konieczność korzystania z różnorodnych narzędzi, które nie każdy ma pod ręką. Warto bardziej szczegółowo opowiedzieć o zastosowanych narzędziach.
Niezbędne narzędzia i materiały
Śrubokręt paskowy to doskonały przykład narzędzia, które przyspiesza pracę, ale można się bez niego obejść
Podczas pracy nie można obejść się bez pewnych narzędzi. Niektóre z nich są obowiązkowe, a inne po prostu przyspieszają i upraszczają przepływ pracy. Zastanówmy się, jakie narzędzia są potrzebne, aby jak najskuteczniej wyrównać ściany płytą kartonowo-gipsową z ramą:
- do wywiercenia otworów w ścianie, suficie i podłodze potrzebny jest dziurkacz. Odbywa się to w miejscach, w których rama zostanie zamocowana, aby nowa ściana była mocna i niezawodna;
- śrubokręt lub śrubokręt krzyżakowy niezbędne w całym przepływie pracy;
- metalowe nożyczki lub szlifierka potrzebne do cięcia profili na wymaganą długość;
- poziom wody lub poziom lasera. Z ich pomocą wszystko będzie gładkie, a krzywizna ściany zostanie wyeliminowana;
- za pomocą noża tnie się płytę gipsowo-kartonową na kawałki o pożądanej długości.
Możesz również potrzebować narzędzi, takich jak taśma miernicza, przecinak, sznurek do malowania i strugarka do fazowania płyt kartonowo-gipsowych.
Jeśli chodzi o materiały, wszystko jest tutaj proste: płyta gipsowo-kartonowa, kołki, wkręty samogwintujące, wieszaki i profile. Zwykła płyta gipsowo-kartonowa wystarczy, jeśli wyrównanie ścian nie znajduje się w łazience lub toalecie. W takim przypadku musisz wziąć arkusze odporne na wilgoć, które są zielone. Wystarczą kołki o długości 40-60 mm.
Wszystkie niezbędne łączniki do montażu ramy
Jeśli chodzi o wkręty samogwintujące, pasują standardowe wkręty 3,5 * 25 (średnica wkręta 3,5 mm, długość wkrętu 25 mm). Zgodnie z zasadami po wkręceniu wkręt samogwintujący powinien wystawać z tylnej strony profilu na co najmniej 1 cm, jeśli zsumuje się grubość GKL 12,5 mm i grubość profilu 1 mm, okazuje się że całkiem możliwe jest użycie wkrętów samogwintujących o długości 25 mm. Jeśli wydaje się, że są krótkie, możesz wziąć 3,5 * 35, ale nie więcej. Do mocowania profili ze sobą stosuje się specjalne wkręty samogwintujące do metalu o długości 9,5 mm.
Niezbędny jest również uchwyt w kształcie litery U lub jak to się nazywa zawieszenie. Za ich pomocą montowany jest nie tylko sufit podwieszany, ale także wyrównane ściany. Mają standardowy kształt i rozmiar, więc trudno będzie o pomyłkę.
Klasyczną opcją jest połączenie profili UD 27*28 (zwanych dalej prowadnicą) i CD 27*60 (zwanych dalej stelażem). Obręcz ramy jest tworzona z prowadnic, a profil stojaka jest wkładany do prowadnic, tworząc stojaki i zworki. Konieczne jest dobranie profilu o takich wymiarach, aby później można go było włożyć w inny, w przeciwnym razie rama nie będzie mogła zostać zmontowana.
Istniejące profile firmy Knauf
Przygotowanie powierzchni i znakowanie
Jeszcze zanim wyrównasz ścianę z płytą kartonowo-gipsową z profilem, musisz ją przygotować, a także zrobić oznaczenia w pomieszczeniu. Jeśli chodzi o przygotowanie, to jest zredukowane do minimum. Ktoś radzi usunąć stare wykończenia ze ściany, wyczyścić ją, pokryć specjalnymi mieszankami przeciwgrzybiczymi. Ale to wszystko jest stratą czasu, wysiłku i pieniędzy. Kogo to obchodzi, że tapeta pozostanie na ścianie, jeśli nic nie uszkodzi i nie będzie widoczna.
W razie potrzeby możesz obić stary luźny tynk, aby w przyszłości nie słuchać, jak powoli kruszy się za ramą z płyt kartonowo-gipsowych.
Jeśli ściana jest wypoziomowana w łazience, można ją potraktować specjalnym roztworem, który zapobiega rozwojowi grzyba i pleśni. Taka decyzja byłaby logiczna ze względu na dużą wilgotność w łazience. W innych pomieszczeniach takie działania nie mają większego sensu. O wiele ważniejsze jest zrobienie poprawnych znaczników.
Musisz zaznaczyć sufit, podłogę i ściany boczne. Konieczne jest narysowanie czterech linii, wzdłuż których zostanie przymocowana rama. Zrób to sam wyrównanie ścian z płytą kartonowo-gipsową z ramą wymaga dużej dokładności, dlatego bardzo pożądane jest uzyskanie poziomu lasera.
Zastosowanie niwelatora laserowego znacznie upraszcza nie tylko znakowanie, ale również proces montażu ramy.
Konieczne jest ustalenie, gdzie ściana się zapada, aby poznać miejsce jej maksymalnego wysunięcia w pomieszczeniu. Można to łatwo określić na podstawie poziomu lasera, który natychmiast pokaże, gdzie należy narysować linie do znakowania. Za pomocą sznurka maskującego wszystkie linie są odbijane na czterech powierzchniach dla prowadnic. Jeśli nie ma poziomu lasera, proces będzie wyglądał tak.
- Pion określa, gdzie ściana jest zaśmiecona.
- Cofamy się od półki o 2-5 cm i pionem zaznaczamy punkty na suficie i podłodze. Wykonujemy tę procedurę z obu końców ściany.
- Sznur tapicerski rysuje linie na suficie i podłodze. Następnie podobnie rysuje się linie na dwóch ścianach.
Film pokazuje, jak nawet bez poziomicy laserowej można zmontować ramę z wysoką jakością przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Montaż ramy – główny etap wyrównywania ściany
Aby nowa ściana była jak najbardziej równa, konieczne jest zbudowanie idealnej ramy. Chociaż znacznik został już wykonany, ale w trakcie pracy będziesz musiał użyć poziomu, aby wszystko działało idealnie.
Montaż profili prowadzących
W ten sposób wkłada się kołek do mocowania profilu
Przymocuj profil prowadzący za pomocą kołków. Aby to zrobić, przebij dziurkę w prowadnicy i ścianie (podłoga, sufit) stopniem 40-60 cm za pomocą dziurkacza.Prowadnice są wystarczająco mocno przymocowane kołkami, więc nie można się obawiać, że się odsuną powierzchnia. Wyrównanie ścian z profilem do płyt kartonowo-gipsowych zaczyna się dokładnie od prowadnic, a jeśli są one zainstalowane krzywo, nic nie można dalej poprawić. Dlatego musisz skorzystać z poziomu, sprawdzając, jak równo zamontowana jest prowadnica.
Musisz zacząć od podłogi, następnie zrobić sufit, a następnie przymocować prowadnice do ścian. Prowadnice powinny być solidne, aby nigdzie nie było żadnych przerw. Narożniki można wykonać na dwa sposoby:
- na krawędziach profilu wykonuje się nacięcia w celu zagięcia go pod kątem prostym. Ta fałda przechodzi w róg, a prowadnica płynnie płynie od podłogi do ściany, od ściany do sufitu iz powrotem;
- profil jest po prostu wstawiany do profilu. Ich szerokość jest taka sama, więc jedna prowadnica wchodzi w drugą bokiem, a następnie wychodzi. Okazuje się, że profil włożony w profil pod kątem prostym.
Montaż stojaków i zastosowanie zawieszeń
Po uformowaniu ramy ramy można przystąpić do montażu profili regałowych. Są one wstępnie przycięte tak, aby ich długość była o 1 cm mniejsza niż odległość między prowadnicami na podłodze i suficie. Następnie stojaki są wkładane do ramy i instalowane pionowo w odstępach co 40-60 cm Ta sama odległość potyka się o ściany.
Niektórzy rzemieślnicy umieszczają stojaki na obu krawędziach aż do ściany, bez użycia prowadnic na ścianach. Wyrównanie ścian z płytą kartonowo-gipsową z ramą można również przeprowadzić w ten sposób, ale profil prowadzący jest tańszy niż profil stojaka. Więc pomyśl za siebie.
Musisz wyrównać wszystkie ściany na raz, a nie robić ich pojedynczo
Regały muszą być przymocowane do ściany, w tym celu stosuje się zawieszenia w kształcie litery U. Są przymocowane do ściany za pomocą kołków, tak aby ich środek pokrywał się ze środkiem regałów. ONE można naprawić z góry, podczas gdy nie ma profilu stojaka i nie przeszkadza.
Praktyka pokazuje, że początkującym trudno jest obliczyć, gdzie będą stojaki i gdzie powinny być zainstalowane zawieszenia. Dlatego są naprawione na swoim miejscu. Ponadto fiksacja odbywa się za pomocą uszu wystających poza płaszczyznę profilu. Dlatego przy ich mocowaniu, nawet za pomocą dziurkacza, nie powinno być żadnych specjalnych problemów.
Zawieszenia zainstalowane wcześniej mogą służyć jako przewodnik dla stojaków
Na jeden profil regału potrzebne są dwa wieszaki, jeśli wysokość sufitu jest standardowa. Odległość pionowa między wieszakami powinna wynosić 1-1,3 metra. Odległość od podłogi i sufitu może być nieco mniejsza. Odległość między zawieszeniami w kształcie litery U w poziomie zależy od stopnia, z jakim montowane są stojaki (40-60 cm).
Przed przymocowaniem stojaków za pomocą wkrętów samogwintujących do zawieszeń należy pociągnąć za nylonową nitkę. W takim przypadku wyrównanie ścian płytą kartonowo-gipsową z ramą będzie lepsze. Dzięki temu wątkowi zobaczysz, jak należy przymocować stojaki, aby nowa ściana nie wyszła krzywo.
Stojaki będą musiały być chwilowo lekko dociśnięte do ściany, aby nie ciągnęły nici
Konieczne jest zamocowanie gwintu na skrajnej prowadnicy za pomocą wkrętu samogwintującego, a następnie podobnie zamocowanie go na prowadnicy przeciwległej ściany. Nić musi być napięta. Powinna być przeprowadzona 20 cm nad każdym poziomem podwieszeń. Profile regałów mocuje się od dowolnej krawędzi do wieszaków w taki sposób, aby między regałami a nylonową nicią pozostała szczelina 1 mm. Po takim zamocowaniu wszystkich stojaków nie ma potrzeby mocowania profilu stojaka do szyn.
Jeśli grzałka będzie używana, to jest teraz włożona. Uszy skoczków wyginają się do wewnątrz i dodatkowo odstraszają izolację. Jeśli wełna mineralna lub podobne materiały nie będą używane, to od razu zginamy uszy skoczków, aby nie przeszkadzały w dalszej pracy.
Potrzebujesz poziomych zworek?
Osobno chciałbym poruszyć poziome zworki. Wykonane są z profilu CD 27*60 dzięki czemu cała konstrukcja jest trwalsza i stabilniejsza. Takie zworki są również dobre, ponieważ służą do mocowania krawędzi arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Płyta gipsowo-kartonowa jest cięta i instalowana tak, aby wszystkie jej połączenia spadały na stojak lub zworkę. Dzięki temu instalacja będzie lepsza.
Jeśli jednak stojaki są ustawione w odstępach co 40 cm, nie ma potrzeby stosowania zworek poziomych. Zawieszenia już dają dodatkową sztywność konstrukcji. Jeśli krok ma 60 cm, można użyć zworek dla większej niezawodności.
Opcja cięcia profilu, aby utworzyć zworkę
Jeśli odległość między stojakami wynosi 60 cm (odległość między środkami zainstalowanych profili stojaków), wówczas długość zworki powinna być nieco mniejsza niż 60 cm Odległość między krawędziami stojaków wynosi 54 cm przy 2 cm jest optymalny. Należy jednak pamiętać, że aby zamontować zworki od samej krawędzi, muszą one być nieco krótsze (na krawędzi jest węższy profil prowadzący). Możesz samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia za pomocą taśmy mierniczej.
Odcięty sweter należy przeciąć nożyczkami do metalu z każdej strony wzdłuż żeber. W rezultacie dwa żebra powinny zgiąć się na bok (można je odciąć, jeśli będą przeszkadzać), a plecy będą wystawać. Jest przymocowany do profilu stojaka. Mocowanie do stojaków odbywa się za pomocą małych wkrętów samogwintujących do metalu. Zworki są instalowane w pionowych odstępach co 60 cm.
Poszycie i wykończenie płyt gipsowo-kartonowych
Dobiega końca wyrównanie ścian z płytą gipsowo-kartonową z ramą. Cała główna praca została już wykonana. W całym procesie najważniejsza jest rama. Jeśli jest zmontowany poprawnie, nie ma się czym martwić. Pozostaje tylko drobiazg – schować ramę płytą kartonowo-gipsową i dokończyć wykończenie.
Standardowy arkusz płyt kartonowo-gipsowych ma szerokość 1,2 metra. Oznacza to, że można ją montować pionowo do ściany, a jej krawędź opadnie na profil stelaża, który montuje się w krokach co 40 lub 60 cm.Jeżeli rozstaw wynosi 50 cm, to płyta g-k musi być montowana poziomo, ponieważ jej długość wynosi 2,5 lub 3 metry. W takim przypadku połączenia ponownie spadną na profil stojaka. Jak napisano wcześniej, jeśli używane są zworki, należy je zainstalować tak, aby spadły na nie złącza płyt kartonowo-gipsowych.
Dwa standardowe schematy mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ramy wykonanej z profili
Blachy mocowane są wkrętami samogwintującymi w odstępach co 15-20 cm, należy je stosować we wszystkich miejscach, w których płyta gipsowo-kartonowa styka się z profilem. Pamiętaj, że arkusze należy montować w taki sposób, aby na łączeniach tworzyły jak najmniej linii prostych. Innymi słowy, jeśli pierwszy rząd GKL został zainstalowany poziomo od lewej do prawej, drugi rząd powinien przebiegać od prawej do lewej. Podobnie, jeśli pierwszy pionowy rząd przechodził od dołu do góry, to drugi rząd powinien iść od góry do dołu. Dzięki tej instalacji GKL możliwe będzie zmniejszenie obciążenia szwów i profili.
Po zainstalowaniu płyty gipsowo-kartonowej otrzymasz płaską ścianę. W przyszłości konieczne będzie staranne zaszpachlowanie wszystkiego i wybranie warstwy wykończeniowej. Ale zadanie wyrównania ściany za pomocą ramy i płyty gipsowo-kartonowej zostało już zakończone.
