Korek jest dostarczany z fazką i bez. Fazowany korek jest łatwiejszy w montażu, ponieważ nie musisz martwić się o widoczne szwy i różne grubości płytek. Ale zużycie jest nieco wyższe (ponieważ przemieszczenie płytek w sąsiednich rzędach musi być dokładnie takie samo). Lakier też będzie potrzebował więcej.
Korek można wstępnie polakierować. Ta opcja jest zdecydowanie lepsza. Po pierwsze, wybrany przez Ciebie kolor i odcień pozostanie taki po lakierowaniu. A jeśli weźmiesz niepowlekany korek – po lakierowaniu zmieni kolor i najprawdopodobniej nie będzie już taki, jak wybrałeś. Po drugie, tracąc sporo na cenie za płytkę, zaoszczędzisz na lakierze – będzie on potrzebny znacznie mniej. Po trzecie, na płytkach wstępnie lakierowanych jest znacznie mniej defektów (podobno dlatego, że po pierwszej warstwie lakieru defekty pojawiają się i są łatwiejsze do odrzucenia). Po czwarte, warstwa prelakieru zabezpiecza korek – podczas układania łatwiej będzie go przypadkowo nie uszkodzić (np. nie bić krawędziami). Istnieją również marki zatyczek klejowych, które są już pokryte warstwą wykończeniową – wtedy po ułożeniu lakierowanie w ogóle nie jest potrzebne.
Płytka została wybrana. Skupujemy wg powierzchni w stawce 5-7% zapasów (im większa powierzchnia, tym mniejszy procent odpadów). Przy złożonej instalacji – trochę więcej odpadów.
Lakier wybierz mat (możesz tylko na ostatniej warstwie). Dzięki błyszczącemu lakierowi podłoga błyszczy i wygląda znacznie mniej naturalnie. Dodatkowo błyszczący lakier podkreśla najmniejsze nierówności (a można je spotkać nawet na idealnej podłodze). Zamiast lakieru można pokryć korek olejem lub olejem i woskiem (np. AURO 128 lub AURO 126) – w takim przypadku korek będzie wyglądał i będzie wyglądał najbardziej naturalnie, ale będzie wymagał nieco częstszej konserwacji).
Wykonuję opis do pracy z materiałami: klej DECOLVERN, lakier Lobadur WS 2k Supra. Inne materiały mają swoje własne cechy, ale różnice nie są zasadnicze.
Narzędzia
- Linijka stalowa. Przyklej do niego od spodu pasek taśmy dwustronnej – aby linijka się nie ześlizgnęła (a żeby zbytnio się nie kleił, posyp warstwę kleju kurzem lub np. gipsem)
- Nóż z wymiennymi ostrzami segmentowymi. Weź dobry nóż i – co szczególnie ważne – dobre ostrza. Wygodne jest, aby nóż miał metalowy trzon.
- Szeroki, cienki pędzel o twardym włosiu. 120×12. Stos należy przyciąć – tak, aby pozostały dwa centymetry. Najłatwiej to zrobić zamoczyć pędzel w gęstej kleju do tapet, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeciąć nożem runo po przekątnej – tak, aby pędzel był nieco zaostrzony. Po tym nie trzeba płukać pędzla – wygodniej jest pracować z twardym pędzlem. A po pracy kleju też nie trzeba czyścić – gdy klej wyschnie, w ten sam sposób odetniesz nadmiar nożem. W rzeczywistości nie okaże się to nawet pędzelkiem, a czymś pomiędzy pędzlem a pacą zębatą (ani wałek, ani paca zębata pojawiające się we wszystkich instrukcjach nie są niewygodne w użyciu – wałek bardzo szybko zapycha się wysychaniem klej i przestaje się obracać, prawdziwa kielnia jest zbyt twarda – niewygodne jest rozmazywanie krawędzi płytek, ponadto zęby szpatułki natychmiast zużywają się na podłodze).
- Drewniany młotek. Ale ogólnie rzecz biorąc, tylko ciężki młotek jest lepszy, ponieważ sam korek jest bardzo elastyczny.
- Ruletka. Najlepiej długi – co najmniej 5 metrów.
- Ołówek malarski.
- Maskująca (papierowa) taśma klejąca. Zasadniczo – po prostu jako sposób na pozostawienie zauważalnego śladu na płytce.
Do lakierowania:
- Szeroki wałek z mikrofibry (specjalny do lakierów wodnych). Na długim patyku. Owinąć wałek zwykłą szeroką taśmą klejącą, a następnie oderwać taśmę – tak, aby wałek był oczyszczony ze słabo trzymających kosmków.
- Pędzel do rozmazywania na całym obwodzie.
- Czysta szeroka miska, w której można było wymieszać wymaganą ilość lakieru i w której można było zanurzyć wałek.
- Dokładne wagi do mieszania składników w odpowiedniej proporcji.
- Woreczki foliowe – tak, aby po wypłukaniu pędzla i wałka, ciasno je owinąć. Owinąć, wypuszczając powietrze spod worka (przed każdym kolejnym użyciem wałek należy ponownie przepłukać wodą i zawijać po tekturze, aż przestanie zostawiać mokre ślady). Po lakierze nie będzie możliwe całkowite umycie wałka, więc jeśli nie zawiniesz go w torbę, będziesz musiał go wyrzucić następnego dnia..
Zmielony
Podłoże musi być solidne, równe, suche i gładkie. Odpowiedni: jastrych, wyrównany zaprawą samopoziomującą, sucha podłoga gvl (pożądane jest, aby spoiny szpachlować nie gipsem, ale szpachlą akrylową do podłóg – ponieważ klej nie przylega dobrze do gipsu). Nie zaleca się układania na sklejce (choć nie wiem dlaczego, a kładłem na sklejce). Tylko jastrych cementowy nie jest odpowiedni, nawet polerowany – ponieważ powierzchnia nie będzie wystarczająco mocna i nie będzie wystarczająco gładka.
Korek podkreśli wszelkie nierówności posadzki (zwłaszcza jeśli lakier jest błyszczący). Dlatego podstawa musi być idealnie wydobyta. Przed ułożeniem konieczne jest zaimpregnowanie podłoża impregnacją wzmacniającą.
Zasada układania
Standardowo będziemy układać w stosy. Ostatnia płytka w każdym rzędzie jest zwykle niekompletna. Druga część tego kafelka przechodzi na początek następnego rzędu. Prowadzi to do tego, że złącza poprzeczne nie pokrywają się ani w rzędzie, ani w dwóch. Idealnie, wzór przemieszczenia płytek nie powinien być w ogóle wyczuwalny – wtedy fugi poprzeczne będą mniej zauważalne. Musisz tylko upewnić się, że przesunięcie w dwóch sąsiednich rzędach nie jest mniejsze niż 15 cm (jeśli jest mniejsze, pozostaw początkowy element w rzędzie).
Jeśli mamy płytkę z fazką, to przesunięcie między płytkami w sąsiednich rzędach powinno być zawsze takie samo (zadanie nie polega na ukryciu, ale na podkreśleniu). Zwykle jest to dokładnie połowa płytki lub dokładnie jedna trzecia. Konsumpcja jest oczywiście nieco wyższa. Aby nie mierzyć każdej płytki, zrób sobie pomiar żądanej długości.
Szkolenie
Najpierw musisz wyciąć wszystkie ościeżnice. Bierzemy jedną płytkę i wkładając ją na lewą stronę przy ościeżnicy, ścinamy ją piłą do metalu. Nadmiar spod ościeża wydobywamy wąskim dłutem lub prostym śrubokrętem. Sprawdzamy – płytka powinna wejść pod oścież w „najpłytszym” miejscu na co najmniej 5mm. Powtarzamy dla wszystkich ościeży. Wskazane jest usunięcie drzwi, aby nie przeszkadzać.
Rozpakuj płytki. Wszystko na raz – aby zaaklimatyzować się w pomieszczeniu (zajmuje to co najmniej dzień, a najlepiej dwa). Jest to konieczne, aby po instalacji nie pojawiły się żadne luki.
Sortujemy całą płytkę, dokładnie przeglądając i układając ją w trzech stosach: z widocznymi wadami, z drobnymi wadami i dobrymi. Obok każdego defektu rzeźbimy kawałek papierowej taśmy – tak, że układając go, nie szukamy go ponownie. Pierwsze i drugie stosy mogą być imponujące, ale nie martw się – znikną z nas wszystkie „wadliwe” płytki.
Drobne wady: wgniecenia na warstwie dekoracyjnej, lekko zawalone krawędzie lub narożniki. Takie płytki postawimy tam, gdzie nie ma światła bocznego (bliżej ścian). Defekty będą całkowicie niewidoczne.
Widoczne wady: rozwarstwienie warstwy dekoracyjnej, wyboje, obce wtrącenia. Czasami nie udaje się po prostu narysować na niektórych płytkach (materiał jest w jakiś sposób naturalny).
Szczególnie podstępną wadą jest to, że warstwa dekoracyjna wzdłuż krawędzi jest mocno przeszlifowana i prześwituje korek bazowy. Może to być trudne do zauważenia na jednej płytce, ale jest bardzo widoczne na wykończonej podłodze. Trzeba więc jeszcze raz przejrzeć stos dobrych płytek – szukając właśnie tej wady.
„Zły” stos wydajemy na te miejsca, w których potrzebna jest niekompletna płytka. Po dotarciu do ściany mierzymy, jak długo potrzebna jest wkładka, szukamy takiej płytki w „złym” stosie, wada, na którą spada dokładnie w potrzebnej odległości, przecinamy płytkę wzdłuż wady – i obszar problemowy będzie schowany pod cokołem. Od drugiej części dociętej płytki zaczynamy kolejny rząd.
(Płytka najczęściej nie jest przycinana, ale przycinana około jednej trzeciej głębokości, a następnie łamana. Czasami jednak potrzebna jest gładka krawędź, aby położyć ją na styk do fabryki. Następnie połóż płytkę na kawałku sklejki i przeciąć wzdłuż władca na raz.)
Teraz musisz sprawdzić, czy wszystkie płytki są tej samej grubości. Aby to zrobić, potrzebujesz kawałka korka o grubości odniesienia (odciętego od płytki ze „złego” stosu). Płytkę kładziemy na podłodze niewłaściwą stroną do góry, następnie kładziemy nacięcie wzorcowe i zastępując je z każdej strony, sprawdzamy palcem, czy płytka nie jest grubsza od wzorca lub cieńsza.
Po znalezieniu grubszej płytki natychmiast szlifujemy jej krawędź od wewnątrz do pożądanej grubości. Cieńsze płytki po prostu odkładamy na bok – spędzimy je bliżej ściany.
Urządzenie do szlifowania zbyt grubych płytek jest bardzo proste: kawałek grubego papieru ściernego, do którego naklejony jest kawałek referencyjnej grubości. Kawałek nie pozwoli nam zbyt dużo skóry.
Zacznijmy stylizację
Markup
Układanie zaczyna się od pięciu do sześciu (czterech, ośmiu) rzędów od ściany (czyli wielokrotności szerokości płytki i bliżej środka). Zwykle układa się w świetle z podłużnymi fugami (ale niekoniecznie). Płytka najbliżej ściany powinna „wchodzić w ścianę” o dwa lub trzy centymetry – dlatego najwygodniej jest mierzyć od drzwi (połączenie powinno być mniej więcej pod drzwiami). Reszta płytki na przeciwległej ścianie powinna mieć co najmniej pięć centymetrów szerokości. Jeśli mniej, przesuń nasze płytki znakujące głębiej w otwór.
Kładziemy punkt na podłodze, przeciągamy przez niego linię prostą, równoległą do ściany (jeśli same ściany nie są całkowicie równoległe, wyrównujemy się z tą, na której są drzwi).
Narysuj kolejną linię o szerokości dwóch płytek od pierwszej. Rozmazujemy klejem między liniami znakowania. Pasek kleju powinien wystawać poza linie o pół płytki.
Jak nakładać klej
Pobieramy płytki z „dobrego” stosu. Najwygodniej jest, jeśli masz wystarczająco duży kawałek tektury lub płyty pilśniowej, na którym możesz ułożyć 5-10 płytek na raz. Układamy je na lewą stronę, szerokimi bokami, koniec do końca – rodzaj ścieżki – i smarujemy kilka kawałków naraz. Wygodnie jest najpierw posmarować krawędzie „ścieżki” – wtedy środek można rozmazać bez ostrożności, bardzo szybko. Klej wylewa się bezpośrednio na płytkę.
Jeśli musisz trochę zrobić to sam, nalej klej na pędzel. Nawiasem mówiąc, zwróć uwagę: jeśli klej z puszki już nie leje, otwórz go otwieraczem do puszek – jest klej na jeszcze kilka płytek.
A na podłodze i płytce klej powinien wyschnąć – co najmniej pół godziny. Gdy się do tego przyzwyczaisz, w tym czasie będzie można dalej posmarować podłogę i płytki, aby podczas układania poprzednich wyschły nowe. W zasadzie można się rozmazywać z dużym marginesem – żywotność rozmazanego kleju to około 5 godzin. Klej, który spadł na przednią stronę, można łatwo usunąć benzyną lakową.
Dwa początkowe rzędy
Pierwszy rząd zaczynamy od środka zaznaczonej linii w odległości będącej wielokrotnością długości płytki. Jeśli pierwszy kafelek leży przynajmniej trochę poza linią, to pod koniec rzędu może wystąpić bardzo przyzwoite odchylenie. I już nie można poprawić przyklejonej płytki. Dlatego użyjemy tej techniki: najpierw kładziemy płytkę UNMADE. Będzie tylko przynętą – przyklei się do podłogi, ale potem można go łatwo oderwać. Przymocuj regułę (lub listwę przypodłogową) do płytki z przynętą i upewnij się, że linia nie idzie na bok.
Drugą płytkę – teraz już posmarowaną – kładziemy w następnym rzędzie, dociskając ją do krawędzi pierwszego. Przesunięcie musi wynosić co najmniej jedną trzecią płytki. Kolejną płytkę kładziemy w rogu między pierwszą a drugą i kładziemy ją dociskając do krawędzi już ułożonej płytki. Teraz początkową płytkę z przynętą można zastąpić płytką klejoną. Kontynuujemy układanie dwóch rzędów jednocześnie.
Ostatnia płytka z rzędu
Po dotarciu do ściany odcinamy kawałek wymaganej długości z całej płytki (przypominam, że jest to okazja do zmniejszenia „złego” stosu). Od drugiej części tego kafelka zaczniemy następny rząd.
Jedna subtelność: cięta płytka NIE JEST SMAROWANA klejem. Wstawiamy go tymczasowo. I zaczynamy układać następny rząd z pozostałym kawałkiem, który również nie jest rozmazany.
Sformułujmy zasadę: jeśli rząd zaczyna się od niekompletnej płytki, należy ją tymczasowo położyć na sucho. Po ułożeniu kolejnej całej płytki, żywa płytka musi zostać usunięta (w przeciwnym razie zapomnisz i pozostanie niesklejona). Rozłóż go, gdy posmarujesz płytki w następnym rzędzie.
To ważne: płytkę można ułożyć całkowicie dopiero po dwóch stronach, na których można ją oprzeć. Jeśli nie ma drugiej strony, tworzymy ją zanęcając suchą płytkę obok.
wiosłuj pod ścianę
Doszliśmy do ostatniego rzędu (mamy szerokość niepełnej płytki). Ponownie wybieramy ze „złego” stosu te, których wady można ukraść pod cokołem. Płytkę „suchą” kładziemy na lewą stronę blisko ściany. Na wierzchu kładziemy linijkę – tak, aby wystające krawędzie znajdowały się wzdłuż ułożonego rzędu. Płytkę przecinamy nożem wzdłuż linijki i łamiemy. Odwracamy przód do góry, przyciętą krawędzią do ściany i kładziemy ją na zhivulce. Po przecięciu całego rzędu wyjmujemy go, smarujemy i całkowicie kładziemy.
Trudne miejsca
Jak ominąć rurę akumulatora? Jak umieścić płytkę pod ościeżnicą? Potrzebujemy szablonu – należy go wyciąć dokładnie na płytce, na przykład z kawałka tapety.
W miejscu, w którym będziemy regulować szablon, podłoga powinna już dobrze wyschnąć (zgaduję, że wysycha tam przynajmniej godzinę, żeby nie trzeba było odklejać szablonu. Uśmiech Przed dopasowaniem szablonu należy zbliżyć się do obszar problemowy niż szerokość płytki.Szablon nie jest pewien, aby całkowicie wyciąć na miejscu – w niektórych przypadkach można gdzieś oderwać papier, po prostu go gdzieś zgiąć – wtedy jeden szablon wystarczy kilka razy.
Spoiny płytek w pobliżu rur powinny wypadać pośrodku tych rur. Jeśli tak się nie stało, po prostu przytnij płytkę w tym miejscu nożem. Wytnij nie prosto, ale ukośnie – ze spadkiem, aby wkładka leżała na głównej części, a nie odwrotnie.
Złożoną płytkę wycina się według szablonu i umieszcza na zhivulce – aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i w razie potrzeby poprawić. Następnie układana jest kolejna płytka w rzędzie – w końcu. Wyciągamy i rozmazujemy złożoną płytkę, a gdy wysycha, zgłaszamy rząd. Nigdy nie układaj złożonej płytki całkowicie, dopóki nie ma na czym oprzeć się, w przeciwnym razie na pewno spudłujesz i nie będziesz w stanie tego poprawić.
Ważna zasada układania
Teraz – trochę o układaniu każdej pojedynczej płytki. Układanie należy wykonać za pomocą najazdu – tak, aby dwie płytki w pobliżu były zatłoczone. Osiąga się to za pomocą małej fali – płytka nie jest układana skosem z już przyklejoną, ale z zakładką półtora milimetra, podczas gdy dłoń powinna być pod płytką tak, aby się nie trzymać się z wyprzedzeniem. Następnie wolna krawędź jest mocowana do podłogi.
Następnie płytkę układa się na swoim miejscu (przy spoinie powstaje niewielka fala).
Wkładając płytkę na swoje miejsce, sprawdź palcem od końca, aby leżała równo z poprzednim:
Fala przyspiesza w kierunku skrzyżowania – a skrzyżowanie jest bardzo ciasne.
Spoiny należy starannie dobić młotkiem – powinny być zlicowane. Gdzieś może być konieczne zmiażdżenie płytki trzonkiem noża.
Dzięki tej metodzie układania spoiny będą szczelne i niewidoczne.
Uwaga: w dwóch początkowych rzędach fala dogania tylko na całej długości płytki, aby nie zbaczać z linii prostej. Aby jednak pierwsze dwa rzędy również wypadły z pasowaniem ciasnym, ułóż trzeci i czwarty rzędy przed i za początkowymi (tak, aby były zaciśnięte po obu stronach).
Podszycie
Pierwsza warstwa. Jeśli masz kafelek z wcześniej lakierowaną warstwą, możesz pominąć ten akapit. W rzeczywistości, zgodnie z technologią, pierwsza warstwa powinna być podkładem. Ale nigdy nie widziałem takiego podkładu. Możesz sobie poradzić z lakierem: mocno rozcieńczyć wodą – dosłownie 1: 2 – i nie dodawać utwardzacza. Najpierw rozmazujemy obwód pędzlem, a następnie wałkujemy wałkiem. Lakier należy rozwałkować jak najmocniej – tak, aby pierwsza warstwa była jak najcieńsza. Weź pod uwagę, że to jeszcze nie lakier, a tylko podkład. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.
Korek był zabezpieczony – teraz trzeba zamontować cokół.
Lakiernictwo
Zobacz całe piętro pod kątem wad (gdzie bez nich). Może to być np. wyszczerbiony brzeg płytki, luźne spasowanie niektórych płytek, warstwa dekoracyjna może się gdzieś odkleić (niestety takie mariaż występuje w płytkach i niestety tylko lakierowanie to ujawnia). Naprawimy wszystkie wady: coś można skleić, coś można pokryć akrylową masą uszczelniającą do parkietu (można mieszać kilka kolorów, aby wybrać odpowiedni). Nadmiar uszczelniacza należy natychmiast wytrzeć. Uwaga: uszczelniacz można stosować dopiero po pierwszym lakierowaniu – nie można posmarować nim niezabezpieczonego korka. Jeśli gdzieś, aby wyeliminować defekt, konieczne było zeszlifowanie warstwy podkładu (lakieru lub lakieru wstępnego) – przetrzyj takie miejsce nierozcieńczonym lakierem bez utwardzacza.
Teraz trzeba lekko przeszlifować całą powierzchnię drobnym papierem ściernym (poczuje się, że po pierwszej warstwie lakieru podłoga stała się bardzo szorstka). Odkurz powierzchnię i wytrzyj wilgotną szmatką.
Przykryj drugą warstwą. Teraz lakier ugniatamy tak jak należy – zgodnie z proporcjami, a przy lakierowaniu nie żałujemy – wszystkie wgłębienia (w tym fazki) powinny być gęsto wypełnione. Lakier należy bardzo dokładnie wymieszać, a następnie w trakcie pracy również stale mieszać – tak, aby mgiełka była jednolita. Mijamy obwód pędzlem, lekko schodząc do cokołu. Zwiń resztę. Aby nie było przerw, metodycznie przetaczaj rząd po rzędzie, przesuwając wałkiem 5-7 razy w każdym miejscu. Pozostaw do wyschnięcia i ponownie przeszlifuj.
Powtarzamy tyle, ile trzeba: dla płytek wstępnie lakierowanych – dwie warstwy, dla korka polerowanego niepowlekanego – pierwsza ultracienka warstwa (zasadniczo podkład) i trzy kolejne warstwy. Po każdej warstwie, z wyjątkiem ostatniej, podłogę należy przeszlifować drobnym papierem ściernym.
Przygotowanie podłoża pod podłogi korkowe klejone
Samoprzylepna podłoga korkowa jest cienka i wystarczająco elastyczna, aby z łatwością odwzorowują wszelkie nierówności podstawy, nawet te najmniejsze. A jeśli nie będą tak zauważalne przy górnym oświetleniu i kolorowej fakturze powłoki, to przy świetle padającym z okien wszystkie te nieprawidłowości nie tylko „wyskoczą”, ale także staną się obraźliwie uderzające, nawet pobieżnym spojrzeniem .
Zwróć uwagę na zdjęcie, na którym wskazuje strzałka:
Technologia montażu samoprzylepnych podłóg korkowych polega na zastosowaniu specjalnego kleju. Jego warstwa na obu powierzchniach (podstawie i samym materiale) to tylko ułamek milimetra, a dzięki samemu klejowi po prostu niemożliwe jest wyrównanie nierówności, co jest łatwe przy układaniu płytek ceramicznych.
Jest jeszcze jeden problem. Podstawa musi być nie tylko równa, ale i czysta pod każdym względem. Powinna być wolna od kurzu, „plam” farby lub lakieru, ponieważ wszystko to może znacznie pogorszyć przyczepność powierzchni, a płyty podłogowe z korka z czasem mogą się łuszczyć. To tylko najbardziej oczywiste problemy, jakie źle i źle przygotowana baza może „dać” właścicielowi.
Dlaczego nie można przykleić podłogi korkowej na szorstkim jastrychu
W większości przypadków podczas układania podłogi korkowej jako podkładu mamy do czynienia z jastrychem cementowo-piaskowym. W 99% przypadków szorstki jastrych całkowicie nie nadaje się do układania klejonej podłogi korkowej. Fale i napływy, depresje, wyboje, shagreen – wszystko to jest niezgodne z piękną i „przytulną” korkową podłogą, którą według wszystkich kanonów powinna być.
Po prostu nie można przykleić płyt podłogowych z korka na szorstkim jastrychu: arkusze muszą być sklejone ściśle, bez zaprawy, to znaczy ciasno przylegając do siebie. Jeśli spróbujesz przykleić płyty na szorstkim jastrychu, prawidłowa geometria powłoki zostanie utracona już na pierwszej płycie.
Następnie na szorstkim jastrychu nieuchronnie powstaną „mikrokroki” między płytami na stykach, które wkrótce staną się bardziej zauważalne w miarę użytkowania podłogi. A z powodu nieregularności w korkowych płytach podłogowych naprężenia wewnętrzne wzrosną, a prędzej czy później powłoka zacznie się miejscami odklejać. Uważamy, że to wystarczy, aby przekonać każdego „optymistę”, że w przypadku jastrychu szorstkiego niezbędne jest wyrównanie wykańczające.
Wykończenie bazy
Przejdźmy teraz do praktyki. Bądźmy realistami – chociaż potrzebujemy płaskiej powierzchni, nie da się osiągnąć takiej nieskazitelności jak w niektórych laboratoriach CERN. Ale taki perfekcjonizm nie jest tutaj potrzebny.
Powiedzmy, że różnice w nierównym jastrychu wokół pomieszczenia mają 5-15 mm wysokości. Oznacza to, że nie ma pożądanej płaszczyzny, a aby to osiągnąć, konieczne będzie podniesienie poziomu podłogi o kilka centymetrów. Niewielu ludziom się to spodoba. Po pierwsze, taki „krok” między pokojami jest sam w sobie nieprzyjemny, a po drugie, jeśli mówimy o mieszkaniu z niskimi sufitami, utrata dodatkowych kilku centymetrów wysokości będzie dość bolesna.
W takim przypadku dobrym kompromisem byłaby warstwa wykończeniowa wyrównania w granicach 1-7 mm. To wygładzi i ukryje najbardziej oczywiste nierówności, ukryje guzki, wypełni doły i zmiękczy ostre krople. Oczywiście takie rozwiązanie nie da idealnego samolotu, ale to nie wszystkie środki.
Kiedy zaprawa wyrównująca wyschnie, musisz chodzić po pokoju z regułą, znaleźć najbardziej nieprzyjemne nierówności, naprawić je za pomocą szpachli o wysokiej wytrzymałości. Następnie, gdy szpachlówki również wyschną, całą powierzchnię przeszlifować i zagruntować specjalnym podkładem, a po wyschnięciu można przystąpić bezpośrednio do klejenia podłogi korkowej.
Wykonując wszystkie powyższe procedury, należy zwrócić szczególną uwagę na obszary, w których jastrych styka się ze ścianami. To tam zawsze obserwuje się miejsca nagromadzenia najbardziej wyrazistych pagórków, dołów i pofałdowań. Jeśli nie zostaną całkowicie wyeliminowane, będą „unosić się” podczas montażu listew przypodłogowych, nieuchronnie tworząc zauważalne szczeliny.
Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, pewne różnice pozostaną, ale będą już na tyle gładkie, że ze względu na swoją grubość będą niewidoczne przez samą powłokę korkową.
Wszystko to, o czym rozmawialiśmy, jeśli różnice w jastrychu wokół pomieszczenia mieszczą się w granicach 5-15 mm. Jeśli różnice osiągną 30 mm lub nawet więcej 50 mm, to samo ostateczne wyrównanie nie uratuje sytuacji. W takim przypadku proces będzie musiał zostać podzielony na dwa etapy: pierwszy to wyrównanie podstawowe; druga to linia mety.
konflikt wyrównania wyrównania
Upewniliśmy się więc, że ostateczne wyrównanie jest konieczne i ustaliliśmy podstawowe zasady i najważniejsze punkty, których nie można pominąć. Teraz warto osobno zastanowić się nad jakością wykonywanej pracy, a raczej nawet w stopniu ich „biżuterii”.
Jeśli wstępne wyrównanie zostanie przeprowadzone profesjonalnie i starannie, to aby ostatecznie doprowadzić powierzchnię do pożądanego stanu, konieczne będzie tylko szpachlowanie pojedynczych małych obszarów. Przygotowana powierzchnia będzie wyglądać mniej więcej tak:
Jeśli początkowe wyrównanie zostało wykonane źle, to aby osiągnąć pożądaną płaszczyznę, konieczne będzie zaszpachlowanie większej liczby obszarów, które w niektórych miejscach po prostu wejdą w siebie:
Różnica jest dość oczywista i choć formalnie obie powierzchnie można uznać za równe, to ze względu na różnice we właściwościach materiałów podłoga na drugim zdjęciu z pewnością będzie zawierała szereg „pułapek”. Mogą działać jak bomba zegarowa, zmuszając od czasu do czasu do naprawy fragmentów podłogi korkowej, a ogólna żywotność podłogi korkowej nieuchronnie zostanie skrócona.
Płyty podłogowe mogą w końcu zacząć odklejać się jastrych wraz z kitem, to znaczy nawet najsilniejszy klej będzie tutaj bezsilny. Czy muszę tłumaczyć, że poziomowaniu podłogi powinni zaufać tylko prawdziwi, trzykrotnie sprawdzeni mistrzowie. W przypadku „pułapek” i wszelkiego rodzaju problemów, które są potencjalnie obarczone niskiej jakości podstawą, dla większej perswazji warto zastanowić się bardziej szczegółowo.
Co zagraża wyrównaniu niskiej jakości
Nie trzeba dodawać, że podłoże pod przylepną podłogą korkową musi być trwałe. Ale musi być też jednolicie mocny. W każdym razie dąż do jednolitości. Zaprawa wyrównująca nie powinna się łuszczyć, co oznacza, że do jej wyboru również należy podchodzić bardzo ostrożnie.
Rzecz w tym, że fakt posiadania płaskiej powierzchni w momencie rozpoczęcia pracy to za mało. Tak, podłoga korkowa będzie dobrze przylegać do takiego podłoża. Ale jak będzie się zachowywał fundament podczas eksploatacji, tym intensywniej? Jak wspomniano powyżej, korek może po prostu odkleić się wraz ze środkiem wyrównującym z szorstkiego jastrychu. A dzieje się tak podczas normalnej normalnej pracy. A co się stanie, jeśli sąsiedzi z góry (lub ty sam) zaleją pokój? Sama podłoga korkowa bez problemu przetrwa takie wydarzenie, ale co stanie się z podstawą, a raczej z korektorem? I może zyskać wilgoć, zmienić objętość, stracić wytrzymałość, a wtedy łuszczenie się obszarów powłoki jest nieuniknione.
W takim przypadku podłoga z korka będzie wymagała naprawy. Wydawałoby się, że nie byłoby trudno zauważyć jedną lub dwie płytki korkowe, ale to tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości nie da się usunąć płytki bez uszkodzenia podstawy – gdzieś płytka zostanie usunięta wraz z kitem, a gdzieś kawałki korka wraz z klejem pozostaną na jastrychu i będą musiały być żmudnie zeskrobane wyłączony.
Dlatego konieczne jest świadome wybranie prostownicy nie tylko „markowej” od znanego producenta, ale także odpowiedniej do określonego rodzaju pracy. Może to być Vetonit 3000 lub jego wysokiej jakości odpowiedniki. Cóż, oczywiście musisz skrupulatnie podążać za technologią, ponieważ w przeciwnym razie najbardziej „poprawny” korektor będzie bezsilny.
Analogia do budowy domu jest tutaj bardzo trafna i trafna: nawet najnowocześniejszy i najlepiej zbudowany dom może pęknąć i zawalić się, jeśli zostanie zbudowany na kiepskim fundamencie.
Wtedy niezwykle ważne jest, aby dobrze znać i rozumieć technologię – co, jak, kiedy i dlaczego. Niestety na rynku usług remontowo-budowlanych działa wystarczająco dużo brygad, które śmiało podejmują się wielu prac, świadomie nie znając technologii. W rezultacie przygotowanie podłoża odbywa się tak, jakby nie kładziono cienką i „delikatną” klejącą podłogę korkową, a szorstką podłogę z desek: podkład nie może wyschnąć całkowicie (chcę szybciej), oczekują niwelator do rozprowadzania i wypełniania wszelkich nierówności, nie wspominając już o próbach oszczędzania na materiałach.
Oczywiście nie ma nic złego w rozsądnej ekonomii, ale kluczowym słowem jest tu „rozsądna”, a nie „oszczędności”. Często zdarza się, że pozornie wypoziomowana podłoga w rzeczywistości nie nadaje się do montażu podłogi z korka klejonego, a wszystko musi być przerobione przez inny zespół. A to znowu podkład, szpachlówka i suszenie – przynajmniej jeden dzień, potem szlifowanie, odkurzanie, znowu podkład do ostatecznego szpachlowania – jeszcze kilka dni. Ale te prace są zakurzone, a ściany i sufit mogą być już po skończeniu. Takie „oszczędności” okazują się odwrotnością, wzrostem kosztów pracy i stratą czasu.
Wniosek tutaj jest dość oczywisty – musisz skontaktować się tylko z prawdziwymi specjalistami, którzy mają doświadczenie w układaniu klejonych podłóg korkowych w pełnym cyklu. Optymalnie będzie, jeśli przygotowanie bazy przeprowadzi ten sam zespół, który następnie przyklei sam korek. W tym przypadku będzie o rząd wielkości mniej nieporozumień i niespodzianek.
Wybierz korkową podłogę i panele ścienne w sklepie internetowym i zamów profesjonalną instalację korka w Moskwie i Odintsovo!
