Środki ludowe do ochronnej obróbki drewna: gotowane farby, mahoń Ruslagen, sól, wapno i wiele innych
Już tysiące lat temu ludzie wiedzieli, że drzewo nie jest przyjazne dla wody i ognia, są dla niego destrukcyjne. Aby chronić domy i budynki, wynaleziono proste i skuteczne środki.
Tak więc w starożytnych Chinach drzewo „zachowywano” i chroniono przed gniciem, mocząc je w nasyconym roztworze soli kuchennej.
Pierwsze udokumentowane dowody ochronnej obróbki drewna w Europie pochodzą z czasów Aleksandra Wielkiego – wtedy drzewo moczono w oliwie z oliwek.
Do najstarszych metod ochronnej obróbki drewna należą:
- Powlekanie żywicą, smołą, żywicą świerkową. Dzięki temu drewno było wodoodporne i chroniło je przed chrząszczami, zarodnikami grzybów i bakteriami gnilnymi.
- Palenie. Pod wpływem wysokiej temperatury kanały włókien w zewnętrznej warstwie drzewa zwężają się. Są zatkane żywicami i produktami spalania. Powierzchnia deski staje się zauważalnie mocniejsza, nie gnije i jest mniej podatna na ogień. Spalili drewno na zwykłych ogniskach. W Rusi proces ten nazywano paleniem. Metoda ta jest nadal stosowana (japońska technologia Yakisugi).
- Zastosowano woskowanie i impregnację olejem: lnianym, słonecznikowym, oliwą z oliwek, woskiem, propolisem. Olej i wosk zostały wstępnie podgrzane – gorące wnikają głębiej w drewno. Takie impregnacje sprawiają, że drewno jest odporne na wilgoć, nadaje mu miękki połysk i gładkość.
Metody te są nadal w użyciu.
Ostatnio dużo mówi się o gotowanych farbach skandynawskich – fińskich i szwedzkich.
Falun czerwony – szwedzka farba antyseptyczna.
Farba Falun jest przedmiotem dumy narodowej Szwedów. Drewniane domy i budynki gospodarcze, pomalowane na charakterystyczny ciemnoczerwony kolor, są wizytówką Szwecji, a nazwa farby Falu rödfärg pochodzi od kopalni miedzi o tej samej nazwie w mieście Falun, w której wydobywano rudę XIII wiek.
Czerwień Falun zyskała tak szerokie uznanie nie tylko ze względu na estetykę, ale przede wszystkim ze względu na swoją taniość i zdolność do dobrej ochrony drewna przed surowym północnym klimatem.
Szwedzka receptura kompozycji (na bazie 10 litrów wody)
• Mąka żytnia – 1 g;
• Witriol żelaza – 550 g;
• Sól kuchenna – 550 g;
• Olej suszący naturalny – 550 g;
• Żelazo minimum – 550 g;
Nie zaleca się wprowadzania jakichkolwiek zmian w recepturze, ponieważ każdy składnik skandynawskiej farby rozwiązuje własne ważne zadania.
Mąka żytnia przyczynia się do tworzenia pasty, która wiąże składniki farby i zapewnia właściwości adhezyjne kompozycji.
Sól kuchenna – regulator chłonności + lekki środek antyseptyczny.
Głównym składnikiem konserwującym jest witriol żelaza, który zapewnia działanie grzybobójcze.
Naturalny olej schnący jest głównym składnikiem wiążącym luźne cząstki mieszanki. Olej schnący poprawia również właściwości kryjące farby poprzez wnikanie w strukturę drewna i późniejszą polimeryzację. Sprawia, że obrabiana powierzchnia jest odporna na wilgoć i zabrudzenia.
Żelazo minium jest pigmentem barwiącym, a także chroni drzewo przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
W szwedzkiej mieszance dozwolone jest stosowanie innych pigmentów wapiennych zawierających żelazo (ochra, mumiyo tlenku żelaza, umbra).
Jak zrobić szwedzką farbę
1. W metalowym pojemniku podgrzewa się 2/3 głównej objętości wody i dodaje się do niej mąkę żytnią w małych porcjach. Przez cały ten czas mieszanina jest stale ugniatana, aby zapobiec tworzeniu się skrzepów. Celem tego etapu jest uzyskanie jednorodnej konsystencji pasty. Ponieważ zawartość kadzi parowej musi być prawie bez przerwy mieszana, Szwedzi używają długiej drewnianej szpatułki z otworami.
2. Bez wyjmowania pojemnika z ognia, sól, siarczan żelaza i pigment barwiący są sukcesywnie rozpuszczane w wymieszanej paście. Dokładnie wymieszaj i gotuj przez 5-10 minut na niezbyt silnym ogniu. Ostatnim składnikiem mieszanki jest olej lniany suszący.
3. Pozostałą jedną trzecią wody doprowadza się do wrzenia i wlewa do farby, aż uzyska konsystencję farby (powinna być zbliżona do gęstej śmietany).
Farbę nakłada się natychmiast po przygotowaniu, nakładając szerokim pędzlem lub wałkiem. Przetwarzanie odbywa się w dwóch warstwach bez całkowitego suszenia pośredniego. Przybliżone zużycie – 250 g/m2.
Farba gotowana może być stosowana do malowania powierzchni, które są w stanie chłonąć wodę, tzn. powierzchnia musi być niepomalowana lub wcześniej pomalowana gotowaną farbą. To jest główny wymóg.
Tradycyjna czerwona ochra była zwykle jaskrawoczerwona, posiadała tzw. Włoski czerwony kolor. Ten sam odcień był kiedyś czerwony – Falu. Jednak już w XIX wieku czasami dodawano mąkę węglową, co nadało farbie brązowy odcień.
W farbach gotowanych można również zastosować inne kolory ziemi: żółtą i brązową ochrę, zieloną umbę. W przypadku żółtej farby zamiast siarczanu żelaza stosuje się siarczan cynku.
Gotowana farba jest całkowicie oddychająca, nie odkleja się, ale starzeje się, stopniowo zamieniając się w pył. Dlatego nie ma pilnej potrzeby ponownego malowania. Można to zrobić, kiedy tylko chcesz. Dom pomalowany 30-50 lat temu nie wymaga ponownego malowania, chyba że chcesz nadać mu świeżo pomalowany wygląd. Jeśli chcesz, aby powierzchnia zawsze wyglądała jak nowa, wystarczy przemalować ją co 10 lat.
Oto przepis na farbę fińską, zaczerpnięty z fińskiego podręcznika renowacji.
Przepis na gotowaną farbę do gotowania w 200 litrowej beczce:
- woda 150 l,
- siarczan żelazawy 6 kg,
- drobno zmielona mąka żytnia 12 kg,
- czerwona ochra 25 kg,
- worek 25 kg,
- naturalny olej schnący 5 l,
- sól 200 g.
Zazwyczaj zużycie wynosi około litra na 5 metrów kwadratowych. m.
Do gotowania można otworzyć od końca 200-litrową żelazną beczkę. Pod naczyniami do gotowania ustawiony jest piekarnik o wysokości około 20 cm z cegieł lub kamieni.
Jeśli pogoda jest wietrzna, możesz wykopać otwór o średnicy nieco większej niż szerokość beczki i ustawić beczkę tak, aby jej dno znajdowało się na poziomie gruntu. W ten sposób wiatr nie zdmuchnie płomienia spod beczki.
Aby lepiej utrzymać równomierną temperaturę w beczce, owija się ją „dywanem” z wełny mineralnej, który mocowany jest drutem żelaznym. Do miksowania można zrobić z deski szpatułkę, która sięgałaby dna naczynia.
Gotowanie: 130 litrów wody wlewa się do beczki i rozpala ogień. Pozostałe 20 litrów wody rozprowadza się w 3-4 wiadrach. W tych wiadrach mąka żytnia jest równomiernie wyrabiana. Siarczan żelazawy zagniata się szpatułką do wody podgrzanej w beczce.
Gdy woda jest wystarczająco gorąca, ale nie wrząca, do beczki wlewa się mąkę żytnią zmieszaną z zimną wodą. Zamiast mąki żytniej możesz użyć mąki pszennej – pasta będzie tylko lepsza. W przeszłości pszenica była zbyt droga, aby można ją było wykorzystać do produkcji farby. W przemyśle mąka pszenna jest zwykle używana do gotowania farby.
Wysoka temperatura zbliżona do wrzenia utrzymuje się przez 2-3 godziny. W międzyczasie roztwór należy mieszać, aby się nie palił, a ogień należy utrzymywać, aby roztwór się nie zagotował.
Jeśli do wzmocnienia farby używany jest olej schnący, to jest on dodawany na tym etapie. Zaleca się dodanie oleju schnącego, jeśli powierzchnia do malowania jest zbyt gładka lub gęsta: deski strugane, nowe kłody, drewno potraktowane środkiem antyseptycznym lub zmywaczem do farb. W większym stopniu zastosowanie schnącego oleju jest kwestią kosztu farby. Nie ma potrzeby dodawania zużytego oleju lub nafty do gotowanej farby. Nieschnący olej utrudni malowanie.
Pod koniec gotowania zaczynają stopniowo zasypiać, mieszając, czerwona ochra. Roztwór w tym momencie będzie miał tendencję do wrzenia i rozpryskiwania się na krawędzi. Jeśli jednocześnie mieszanie nie wystarczy, musisz wlać kilka wiader roztworu, które można później wylać. Ogień w tym czasie nie powinien być zbyt gorący.
Jeśli na przykład chcesz, aby kolor był bardziej nasycony, ilość czerwonej ochry zwiększa się 1,5-2 razy, czyli pobiera się 35-50 kg na 150 litrów.
Roztwór z wlaną do niego czerwoną ochrą miesza się przez pewien czas w stanie ciepłym. Przede wszystkim robi się to po to, aby ochra była lepiej wymieszana. Ogień można już ugasić.
Gotowość farby sprawdza się w następujący sposób. Czysto strugany wiór jest zanurzany w farbie i suszony na słońcu lub wietrze. Następnie możesz spróbować wyczyścić go ręką – farba trzyma się lub nie. Dobrze zgrzana farba nie zetrze powierzchni przez kilka kolejnych lat. Długie gotowanie jest ważne dla powstania pasty.
Jeśli farba ma być przechowywana dłużej niż dwa dni, dodaje się do niej kilka szczypty soli jako środka konserwującego. Dzięki temu możesz zaoszczędzić przegotowaną farbę przez 1-2 tygodnie.
Gotowaną farbę można malować zarówno na gorąco, jak i schłodzoną przez noc. Jeśli farba pozostanie na noc, na powierzchni zbierze się warstwa pasty, dlatego przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać. Z tego samego powodu farbę należy okresowo mieszać z malowaniem na gorąco.
Do malowania zaleca się zabranie pędzli podtrzymujących farbę lub pędzli malarskich. Generalnie nie zaleca się malowania natryskowego, ale jeśli stosuje się tę metodę, farbę należy następnie wcierać w powierzchnię za pomocą pędzla.
Jednorazowo nakłada się tyle farby, ile można utrzymać na powierzchni.
Farba gotowana jest lekko tiksotropowa lub galaretowata. Gdy jest ciepły, jest dość płynny, ale gęstnieje w miarę ochładzania. Można go rozcieńczać słoną wodą. Jednak po rozcieńczeniu zawartość pasty spada, dlatego nie zaleca się rozcieńczania. Zagotowaną farbę łatwo zmywa się czystą wodą ręce, pędzle i ubrania.
Gotowana farba trwa dłużej, jeśli schnie wolniej. Najlepsza jest sucha pochmurna pogoda. W każdym razie należy unikać bezpośredniego światła słonecznego – ściany malować, gdy słońce jest za chmurami lub wieczorem.
Jeśli konieczne było uzyskanie oryginalnego koloru fińskiej farby, wcześniej do kompozycji dodano różne nieorganiczne pigmenty: drobno przetartą czerwoną cegłę, odparowane wywary z bławatka, kory orzecha włoskiego, nasion słonecznika.
mahoń Ruslagen
Od XVIII wieku ze smoły wytwarza się środek do konserwacji drewna (tzw. mahoń ruslagen), który otrzymuje się przez dodanie do smoły najczystszej i najbardziej przezroczystej terpentyny i oleju lnianego otrzymywanego z oleju lnianego. Wszystkie składniki miesza się w równych proporcjach.
Smoła nadaje środkowi ochronnemu brązowawy odcień, który można zmienić przez dodanie pigmentu.
Powierzchnia jest dwukrotnie pokryta. Ponieważ czas schnięcia produktu jest długi, powierzchnię należy ponownie pielęgnować po 3-5 dniach. Suszenie końcowe trwa 3-4 tygodnie.
Olej lniany i wosk
Popularna impregnacja „ludowa” odbywa się po prostu – wosk rozcieńcza się rozgrzanym olejem lnianym. Terpentyna jest dodawana jako rozcieńczalnik i dla lepszej absorpcji impregnatu niskowoskowego (dobrze wnika w pory drzewa i „wciąga” za nim kompozycję), możliwe są inne dodatki do kompozycji (w tym barwiące), ale nie niezbędny.
Na jednym z forów natknąłem się na taki „ludowy” przepis: 10 litrów oleju i 0,4 kg naturalnego wosku podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia spoiwa (w tym przypadku wosku) w oleju w kąpieli wodnej (niektórzy nie zawracaj sobie głowy i gotuj w odpowiednim pojemniku tylko na ogniu), dodatek terpentyny jest opcjonalny.
Kompozycję nakłada się pędzlem i wciera filcem lub natryskuje za pomocą automatycznego sprzętu.
Suszenie impregnatu zajmuje trochę czasu (szczególnie przy braku bezpośredniego światła słonecznego), po miesiącu niewchłonięty osad można usunąć za pomocą pędzla (np. szlifierka z nasadką szczotkową) i wypolerować filcową szmatką.
limonka i sól
Przed wynalezieniem nowoczesnych impregnatów do drewna aktywnie wykorzystywano wapno i sól. W nowoczesnym budownictwie ta metoda jest stosowana do ukrytych konstrukcji drewnianych w domu: belki stropowe, kłody, krokwie są pokryte wapnem. Zwolennicy tej metody zwracają uwagę, że obrabiane elementy wyglądają jak nowe nawet po dziesięciu latach.
Podczas samodzielnego przygotowywania kompozycji ważne jest, aby ugasić wapno w specjalnym pojemniku. Lepiej wziąć metalowe wiadro, które wytrzyma wysokie temperatury.
Konieczne jest szczelne zamknięcie pojemnika pokrywką, przez którą wydostanie się para. Należy pamiętać, że objętość mieszanki podczas gaszenia wapna znacznie wzrośnie (2-3 razy). Ważne jest przestrzeganie proporcji: woda będzie potrzebna 4 razy więcej niż wapno.
Zwykłą sól kuchenną rozpuścić w wodzie w proporcji 1 kg soli na 3 litry wody.
W stanie rozcieńczonym wodą wapno można przechowywać przez bardzo długi czas, najważniejsze jest zapobieganie jego wysychaniu poprzez ciągłe dodawanie wody. Jeśli wapno gaszone jest nadal suche, cała wilgoć wyparowała, będziesz musiał ją wyrzucić.
Siarczan miedzi
Obróbka drewnianych ścian za pomocą siarczanu miedzi to kolejna starożytna metoda stosowana we współczesnym budownictwie.
Kompozycję przygotowuje się w następujący sposób:
2 kilogramy wapna rozcieńcza się w 5 litrach wody; 50 gramów siarczanu miedzi rozcieńcza się pół litra wody; Do mieszaniny dodaje się 300 gramów soli i 500 gramów namoczonej gliny.
Drewno jest traktowane cienką warstwą. Możesz zrobić kilka warstw, ważne jest, aby poczekać na całkowite wyschnięcie każdej warstwy. Po obróbce powierzchni nawet ulewne deszcze nie są straszne.
Sól i kwas borowy
Inna dostępna kompozycja do antyseptycznej obróbki malarskiej jest przygotowywana z roztworu soli z dodatkiem niewielkiej ilości kwasu borowego. Aby to zrobić, rozcieńczyć sól kuchenną we wrzącej wodzie w ilości 1 kg na 5 litrów i dodać 50 g kwasu borowego.
Powierzchnie drewniane pokrywa się 2-3 razy pędzlem lub pędzlem. Po przetworzeniu znacznie zmniejsza się możliwość infekcji grzybiczych, a żywotność konstrukcji znacznie się wydłuża.
Obróbka drewna żywicznego
Proces wcale nie jest skomplikowany. Aby to zrobić, żywica jest podgrzewana do wrzenia, a aby ułatwić nakładanie żywicy, dodaje się do niej trochę oleju napędowego.
Wybór został przygotowany na podstawie otwartych źródeł i poniższego podręcznika restauracji.
Przegląd zabiegów więźby dachowej
System więźby dachowej to materiał drzewny, który łatwo ulega zniszczeniu w kontakcie z wilgocią i szybko zapala się w przypadku pożaru. Jak obrabiać krokwie, aby przedłużyć ich żywotność i wykluczyć tworzenie się mikroflory pleśni. Który z preparatów na rynku jest najskuteczniejszy? Zależy to od rodzaju drewna i panujących warunków klimatycznych. Wilgotny – potrzebujesz ochrony przed wodą, gorący – musisz chronić drzewo przed ogniem.
Jaki powinien być skład
Każde narzędzie, które zdecydujesz się użyć do pokrycia systemu kratownicy, musi spełniać następujące wymagania:
- wnikają głęboko w strukturę włókien drzewnych;
- nie zawierają siarczanu miedzi, dwuchromianu potasu, arsenu, chromu;
- dobrze rozpuścić w wodzie, ale nie zmywaj drzewa;
- skutecznie chronią belki podłogowe i listwy przed pleśnią, gniciem, grzybami i zapobiegają zapłonowi.
Następnie warto zdecydować, co bardziej zagraża systemowi krokwi – zgnilizna czy pożar. W wilgotnych warunkach klimatycznych wybiera się środek antyseptyczny, który wnika głęboko w drzewo, a następnie jest dodatkowo pokryty środkiem ognioodpornym. Faktem jest, że drewno można impregnować tylko raz. Wzmocnienie właściwości drewna w zakresie odporności na zgniliznę lub ogień zależy od tego, która kompozycja zostanie nałożona jako pierwsza.
Czym są środki antyseptyczne
Środki antyseptyczne do belek stropowych i łat mogą mieć dodatkowy efekt dekoracyjny. Skład funduszy obejmuje żywicę alkidową, która nadaje drzewu określony kolor. W przypadku systemu krokwi najczęściej stosuje się rozpuszczalne w wodzie środki antyseptyczne. Mają szereg zalet:
- wnikają głęboko w strukturę drewna;
- są łatwe do nałożenia na elementy systemu kratownicowego;
- szybko wyschnij i pozwól drzewu oddychać;
- tworzą warstwę chroniącą przed wilgocią na powierzchni drzewa.
Wysokiej jakości środki antyseptyczne powinny mieć właściwości przeciwdrobnoustrojowe (biobójcze) i przeciwgrzybicze (grzybobójcze), a także zapewniać niezawodną ochronę przed owadami – właściwości owadobójcze.
Substancje rozpuszczalne w wodzie zawierają głównie fluorek sodu i fluorek krzemu, mieszaninę boraksu i kwasu borowego, pentachlorofenol, mieszaninę chlorku cynku z pikiem sodu (potasu) chromu. Związki są toksyczne tylko dla mikroorganizmów i są całkowicie nieszkodliwe dla człowieka. Istnieją również produkty rozpuszczalne w oleju, produktach ropopochodnych i lekkich rozpuszczalnikach.
Metody stosowania środków antyseptycznych
Impregnacja (impregnacja powierzchni środkiem antyseptycznym) odbywa się poprzez całkowite zanurzenie elementów drewnianych w kompozycji lub nałożenie substancji za pomocą pistoletu natryskowego / zwykłego pędzla. Do zanurzenia używa się specjalnej wanny, koryta, a nawet rowu, po wyłożeniu pojemnika folią.
Czas zanurzenia materiału zależy od konkretnego środka antyseptycznego. Zazwyczaj producent podaje na opakowaniu 30-60 minut dla drewna małego i średniego. Podczas zanurzania dużych wiązarów, na przykład w przypadku dachu wykonanego z naturalnej dachówki, czas impregnacji wydłuża się do czterech godzin. Po wyschnięciu w ciągu dnia wszystkie końce konstrukcji drewnianych są przetwarzane.
Przy ręcznym działaniu środka antyseptycznego przez spryskiwanie, zraszanie lub bejcowanie skuteczność wnikania kompozycji w głąb drewna jest znacznie zmniejszona. Chociaż ta metoda wymaga niewielkiej ilości kompozycji antyseptycznej.
Powłokę wykonuje się w kilku warstwach w odstępie około pół godziny.
Najpopularniejsze antyseptyki
Nowoczesne narzędzie Senezh sprawdziło się w praktyce. Taki środek antyseptyczny można stosować do leczenia dachu, drewnianej skrzyni, belek podłogowych. Kompozycja jest prezentowana jako gotowy do użycia roztwór na bazie wody. Jego zalety:
- bioasekuracja na okres 30-35 lat;
- rodzaj składu – trudny do zmycia;
- wiązanie chemiczne z drewnem;
- wnika głęboko w strukturę włókien bez zwiększania higroskopijności;
- pozwala drzewu oddychać;
- ma efekt dekoracyjny.
Zalecane zużycie to 250-300 g/m. sześcian przy aplikacji bez zanurzenia 60-80 kg/m. kostka podczas moczenia. Senezh wnika głęboko w belki podłogowe i inne elementy, tworząc dwupoziomową barierę ochronną. Zaburza rozwój mikroorganizmów grzybów i pleśni, owadów. Producent produkuje różne serie środków antyseptycznych – Ultra, Bio, Tor, Sauna dla konkretnych konstrukcji drewnianych.
Produkowany w Estonii Pinotex Impra wyróżnia się wysoką wydajnością. Nadaje się do bioochrony belek stropowych, listew, mauerlatów, krokwi. Jest środkiem antyseptycznym na bazie wody ze spoiwem alkidowym. Jest głęboko wchłaniany w powierzchnię drewna, zapewnia dobrą ochronę przed gniciem, sinizną, pleśnią.
Zużycie substancji wynosi od 85 do 200 g na metr kwadratowy, w zależności od obróbki drewna – tarcicy lub struganej. Pinotex Impra nie może być stosowany do elementów systemu kratownic już dotkniętych przez mikroorganizmy, w przeciwieństwie do składu Senezh.
Środki produkcji w Rosji Drevotex służy do ochrony materiału drzewnego przed powstawaniem zgnilizny, pleśni. Główna charakterystyka:
- skutecznie chroni belki podłogowe, deski przed wilgocią atmosferyczną;
- seria bio nadaje się do zapobiegania zdrowemu materiałowi drzewnemu, seria przeciw pleśni jest stosowana do drewna dotkniętego ogniskowymi mikroorganizmami;
- rodzaj impregnacji – trudny do zmycia, pozwala drzewu “oddychać”;
- okres bioochrony systemu kratownicy za pomocą zintegrowanego narzędzia Drevotex wynosi około 30 lat;
- koszt środków wynosi 250-350 g/m200. m przy szczotkowaniu i XNUMX kg/m. kostka po zanurzeniu.
Produkt może być nakładany na nowe drewno lub jako zabieg na istniejącą konstrukcję dachu.
Wybierając środki antyseptyczne do belek podłogowych, desek poszycia i mauerlatów, należy zwrócić uwagę na wilgotność drewna, ponieważ nie wszystkie środki antyseptyczne nadają się do drewna o wilgotności powyżej 20 procent.
Stosowanie środków ogniochronnych
Ochrona przeciwpożarowa ma na celu nadanie materiałowi drzewnemu dodatkowych właściwości – odporności ogniowej, zmniejszenia palności. Jeśli uznasz, że prawdopodobieństwo pożaru jest większe niż możliwość gnicia konstrukcji dachu, przede wszystkim wszystkie drewniane fragmenty dachu należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi.
Zalicza się je do pierwszej i drugiej grupy efektywności. Środki z pierwszej grupy tworzą ochronę przeciwpożarową na 5-7 lat, dzięki czemu są bardziej skuteczne. Głównie na bazie środków zmniejszających palność znajdują się fosforany i siarczany amonu, boraks, kwas borowy oraz kombinacje tych substancji.
Wszystkie środki zmniejszające palność dzielą się na:
- Impregnaty to roztwory soli nakładane ręcznie lub przez zanurzenie.
- Uniepalniacze powłokowe – mają konsystencję pasty.
- Lakiery służą do celów dekoracyjnych. Na dachu ich zastosowanie jest zbędne.
- Farby tworzą na powierzchni cienką warstwę ochronną.
Najczęściej w celu ochrony belek stropowych i krokwi stosuje się impregnację, gdy środek zmniejszający palność będzie działał jako główna ochrona, a powłokę, jeśli środek zmniejszający palność zostanie nałożony na środek antyseptyczny. Metody powlekania ochroną przeciwpożarową są identyczne jak stosowanie środków antyseptycznych. Na rynku dostępny jest duży wybór kompozycji pierwszej i drugiej kategorii. Neomid jest bardzo popularny.
Ponieważ kompozycja otrzymała wiele pozytywnych recenzji klientów, możesz przyjrzeć się jej właściwościom.
Neomid 530 – ochrona przeciwpożarowa
Narzędzie nadaje się do każdego rodzaju powierzchni drewnianej – przetartych lub struganych belek podłogowych, desek, krokwi, łat. Główne zalety:
- ochrona przeciwpożarowa na okres dziesięciu lat;
- ma właściwości antyseptyczne;
- nie zawiera substancji toksycznych i formaldehydu;
- nie przeszkadza w dalszej obróbce drzewa;
- nie zmienia higroskopijności materiału;
- dostarczane gotowe do użycia;
- wykonane na bazie wody;
- pod względem zagrożenia dla ludzi zajmuje tę samą kategorię co chemia gospodarcza – nie jest niebezpieczny.
Preparaty Neomid są dostępne w różnych seriach. Niektóre produkty przeznaczone są do ochrony belek stropowych i innych elementów systemu kratownic przed owadami, gniciem, sinizną i są stosowane jako wybielacze do drewna. Neomid 530 to skuteczna ochrona przeciwpożarowa, która cieszy się obecnie największą popularnością.
Przed obróbką krokwi musisz poprawnie wybrać priorytet ochrony. Kompozycja, która zostanie zastosowana jako pierwsza, będzie najważniejsza. Druga substancja spełni dodatkową funkcję ochronną.
