Ogrzewanie podłogowe w domu zawsze pomaga stworzyć przytulność i komfort dla rodziny. Jeśli wszystkie ściany i okna zostaną zaizolowane w mieszkaniu, a podłoga pozostanie zimna, wszelkie wysiłki mające na celu oszczędzanie ciepła skończą się. Tylko pod warunkiem, że ocieplona podłoga w pomieszczeniu zostanie zatrzymana, koszty ogrzewania zmniejszą się. Do izolacji termicznej podłogi stosuje się piankę lub jej rodzaj pianki. Przy wyborze materiału należy wziąć pod uwagę jego wskaźniki jakości, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, przyjazność dla środowiska i sposób instalacji. Dla początkujących proces układania pianki może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości wszystko jest dość proste i łatwe.
Plusy i minusy izolacji
Najczęściej do izolacji podłóg stosuje się piankę. Wynika to z jego wskaźników jakości i cech:
- wysoki poziom izolacji termicznej;
- nie przepuszcza wilgoci i zimna;
- wysoka odporność na zużycie;
- odporność na wilgoć i wodę;
- niska cena;
- przyjazność dla środowiska w porównaniu z innymi materiałami.
Jeśli podłogi są odpowiednio zaizolowane piankowym tworzywem sztucznym, powłoka przetrwa kilkadziesiąt lat, nie będzie się na niej tworzyć pleśń, w domu nie będzie nadmiernej wilgoci ani wilgoci, będzie chłodno latem i ciepło zimą.
Styropian jest wygodnym w użyciu do izolacji termicznej posadzki pod jastrych. Materiał wybierany jest ze względu na jego opłacalność, łatwość transportu i instalacji, a także łatwość instalacji. Arkusze styropianu można łatwo ciąć zwykłym nożem, bez dodatkowej pracy można im nadać dowolny kształt.
Dzięki lekkości materiału konstrukcja nie jest ciężka. A wytrzymałość i sztywność pozwalają na układanie go na prawie każdej powierzchni. W styropianie nie rozwijają się grzyby i pleśń, wilgoć nie szkodzi pomieszczeniu.
Wśród mankamentów materiału warto zwrócić uwagę na jego toksyczność po kontakcie z farbami na bazie nitro. Styropian pod jego wpływem zaczyna się samozniszczać i wydziela opary chemiczne. Ponadto materiał jest hermetyczny: jeśli wszystkie ściany i podłogi zostaną zaizolowane pianką, dom nie będzie oddychał. Styropian nie pali się, ale zaczyna się topić, bez dalszego rozprzestrzeniania ognia, ale jednocześnie wydziela toksyczne opary.
Stosując styropian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu warto dodatkowo wykonać ramę wzmacniającą, aby uniknąć osiadania i deformacji wykładziny oraz zabezpieczyć materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ogólnie rzecz biorąc, właściwie stosowana pianka jest nieszkodliwa dla zdrowia ludzkiego.
Narzędzia i materiały
Aby uzyskać wysokiej jakości izolację termiczną podłogi, należy dobrać odpowiednią izolację, biorąc pod uwagę jej gęstość i grubość blachy. Do izolacji podłóg z bali drewnianych odpowiednia jest pianka o gęstości 15 kg / m3 lub więcej. Lagi przejmą większość obciążenia, więc pianka może być używana z niskim podanym wskaźnikiem.
W przypadku podłóg, w których pianka przejmie bezpośrednio cały ładunek, wymagana jest gęstość materiału większa niż 30-35 kg / m3, co zapobiegnie osiadaniu jastrychu cementowego lub betonowego i dalszemu odkształcaniu podłogi.
Grubość materiału dobierana jest wyłącznie indywidualnie. Czasami dobiera się ją intuicyjnie, ale można też skorzystać ze specjalnego kalkulatora do obliczenia wartości przekroju warstwy termoizolacyjnej.
W przypadku podłóg z licznymi pustkami i nierównościami często stosuje się płynną piankę (penoizol). Nadaje się również do izolacji podłóg z łat. Puste przestrzenie wypełnia się pianką na folii hydroizolacyjnej i czeka na wymagany czas do utwardzenia.
Lepiej wybrać arkusze piankowe z wyprofilowanymi krawędziami, co pozwoli uniknąć szczelin na połączeniach. Jeśli zostawisz wąskie dziury, nagromadzi się tam zimne powietrze, a w przyszłości pojawią się tak zwane zimne mosty.
Oprócz arkuszy piankowych do izolacji podłogi będziesz potrzebować:
- klej do pianki;
- materiał hydroizolacyjny;
- taśma montażowa;
- taśma amortyzująca do układania szwów i połączeń;
- siatka wzmacniająca;
- cement, piasek lub specjalna mieszanka do przygotowania zaprawy do jastrychu;
- wkręty samogwintujące;
- śrubokręt i poziom;
- płyty wiórowe i drewniane belki (jeśli zdecydujesz się na ocieplenie podłogi skrzynią na bale).
W zależności od wybranej metody i indywidualnych cech pomieszczenia lista materiałów i narzędzi może się różnić.
Technologia montażu dla różnych podłóg
Istnieje kilka sposobów montażu pianki do izolacji termicznej podłogi. Wybór jednej lub drugiej opcji zależy od materiału podłogi. Ale każda technologia jest dość prosta w wykonaniu i każdy może zaizolować podłogi własnymi rękami.
W prywatnym domu pod jastrychem na 1. piętrze stosuje się piankowy plastik. W ten sposób zapewniona jest izolacja hydro- i termiczna całego pomieszczenia. Wilgoć i zimno z piwnicy nie przedostają się do salonów. Pianka jest układana na hydroizolacji po szorstkim jastrychu.
Technologia montażu pianki nie różni się zbytnio w domu drewnianym, murowanym czy betonowym. Dostępne są 2 opcje montażu: od góry i od dołu. Druga opcja jest bardziej poprawna pod względem zachowania ciepła, ale pracochłonna. W większości przypadków instalacja odbywa się na górze podłóg.
Styropian układany na drewnianych balach można zastosować w drewnianym domu. Aby zrobić to poprawnie, musisz najpierw wyrównać powierzchnię, ułożyć warstwę hydroizolacyjną. Bale ramowe można dodatkowo zaimpregnować specjalnym środkiem odpornym na pleśń i grzyby. Dopiero potem połóż piankę lub płynny penoizol. Od góry izolację należy przykryć płytami wiórowymi. W przypadku paroizolacji i hydroizolacji lepiej jest użyć droższych materiałów specjalnych zamiast konwencjonalnej folii.
Ważne jest ułożenie warstw w odpowiedniej kolejności i staranne uszczelnienie połączeń i pęknięć. Jeśli technologia zostanie naruszona, izolacja termiczna nie zadziała, wszystkie koszty będą bezużyteczne.
W przypadku stosowania styropianu do posadzek na gruncie technologia jest podobna. Najpierw górna warstwa jest wyrównana, pęknięcia są zamknięte. Izolację układa się swobodnie (bez naprężeń) i musi zachodzić na siebie o 10 cm, po czym układa się izolację, a paroizolacja znajduje się na górze. Podczas izolowania podłogi na ziemi konieczne jest dodatkowe wzmocnienie w celu zwiększenia wytrzymałości pianki. Do wylewania użyj jastrychu betonowego lub cementowego. Przed jastrychem konieczne jest wypełnienie szczelin i połączeń pianką montażową i bezpieczne zamocowanie arkuszy piankowych za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków. Następnie możesz położyć podłogę. Ta opcja izolacji może być również stosowana pod laminatem.
W drewnianym domu o konstrukcji szkieletowej izolację najlepiej wykonać na etapie wylewania posadzki betonowej. Dzięki temu belka profilowa nie uzyska nadmiaru wilgoci z nagromadzonego kondensatu, a podłogi będą trwać dłużej. Podczas instalacji konieczne jest użycie dodatkowych materiałów hydroizolacyjnych i antyseptycznych, aby uniknąć pojawienia się grzybów i pleśni.
Szczególnie ważna jest izolacja podłóg w domach na palach. Takie konstrukcje z reguły znajdują się w miejscach o dużej wilgotności. A brak piwnicy powoduje dodatkowe straty ciepła. Izolując podłogę, warto wziąć pod uwagę cechy konstrukcyjne budynku. Lepiej jest użyć trójwarstwowego ciasta z oddychającej hydroizolacji, izolacji i dodatkowej warstwy paroizolacji.
Czy warto izolować podłogę pianką?
Jeśli podłoga w domu nie jest odpowiednio izolowana, może przez nią uciekać do 20% ciepła, a czasem więcej. Dlatego konieczne jest staranne dobranie materiału do izolacji. Wiele osób zadaje pytanie „Czy warto kupować styropian w tym celu?”
Prawie każdy zna ten materiał, może być dwojakiego rodzaju: albo zwykła pianka polistyrenowa, składająca się z małych białych granulek, albo ekstrudowana pianka polistyrenowa, przy produkcji której najpierw topi się surowiec, a następnie kształtuje. Skutkuje to mocniejszym i bardziej elastycznym materiałem, przy jednoczesnym zwiększeniu wagi.
Wśród głównych zalet styropianu wyróżnia się niewielka przewodność cieplna, dzięki której izolację można ułożyć cienką warstwą, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach z wysokim sufitem. Ma niewielką wagę i dzięki temu nie tworzy obciążenia na powierzchni, możesz z nim pracować bez pomocy partnerów. Jest wodoodporny i zachowuje swój kształt i właściwości nawet w wilgotnym pomieszczeniu, to samo dotyczy szerokiego zakresu temperatur od -50 do +95 stopni.
Można go łatwo ciąć zwykłym nożem, dzięki czemu można tworzyć warstwy o dowolnym rozmiarze bez specjalnych narzędzi. Ponadto jest niedrogi i nie można się obawiać, że zepsują go gryzonie lub owady. Jednak dla wielu osób kluczowe znaczenie ma bardzo niskie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nie tylko łatwo się pali, ale także uwalnia substancje toksyczne, dlatego eksperci nadal zalecają stosowanie go do izolacji zewnętrznej. Ma bardzo niską przepuszczalność pary, dlatego często osadza się na niej wilgoć, przez co może pojawić się grzyb. Konwencjonalna pianka ziarnista jest dość krucha i może się kruszyć, pękać pod obciążeniem lub kruszyć.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa chemicznego przyszłe materiały izolacyjne należy oceniać w zależności od zawartości w nich styrenu. Stężenie tej substancji nie powinno przekraczać 0,05%, jednocześnie w zwykłych sklepach ze sprzętem można znaleźć próbki z udziałem 0,2%.
Po ociepleniu pianką niektórzy zauważają, że efekt pracy jest niewielki. Wynika to z faktu, że ciepło przenika przez złącza między arkuszami. Aby temu zapobiec, konieczne jest zapewnienie niezawodnego dokowania poprzez fazowanie krawędzi na każdym arkuszu. W sklepach można również znaleźć egzemplarze z gotowymi fazkami. Aby zmaksymalizować efekt arkuszy piankowych, należy je nakładać od strony piwnicy, jeśli takie istnieją. Oznacza to, że konieczne jest przymocowanie izolacji na suficie piwnicy za pomocą kleju, na przykład PVA, ale lepiej kupić specjalistyczną izolację do styropianu. Najważniejsze, że w kleju nie ma acetonu, ponieważ powoduje korozję pianki. Możesz również zapiąć kołki-parasole z szeroką czapką. Możesz połączyć te dwie metody – najpierw przyklej arkusze do sufitu, a następnie wzmocnij je kilkoma kołkami.
Skuteczna izolacja piankowym tworzywem sztucznym wzdłuż bali. Konieczne jest oczyszczenie podstawy, nałożenie na nią folii hydroizolacyjnej, ułożenie kłód i ułożenie między nimi arkuszy piankowych. Połączenia można uszczelnić pianką montażową, nałożyć warstwę termoizolacyjną na cały ten sterownik i zamontować podłogę wykończeniową wzdłuż bali.
Bardziej żmudne prace należy wykonać, jeśli podłogi są izolowane pod wylewką betonową. W takim przypadku musisz starannie przygotować podstawę, wypełniając wszystkie nierówności, doły, pęknięcia. Następnie pierwszy krok to warstwa hydroizolacji, nakładana jest na zakład około 10 cm i zbliża się do ścian w mniej więcej tej samej odległości. Połączenia należy zaizolować mocną taśmą klejącą, następnie są płyty piankowe, które mocuje się pianką montażową lub specjalnym klejem. Następnie rozprowadza się folię polietylenową, która służy jako paroizolacja, na wierzch wchodzi metalowy ruszt, a następnie wylewa się sam jastrych betonowy.
Podłogi drewniane można izolować pianką tylko wtedy, gdy układa się je bezpośrednio na gruncie. Następnie należy go dobrze ubić, wlać poduszkę z piasku i żwiru, ułożyć hydroizolację, nałożyć piankę. Ważne jest, aby pamiętać, że będziesz potrzebować arkuszy o gęstości 35 kg / m3, a jeszcze więcej, tym lepiej. Następnie pojawia się paroizolacja, a dopiero potem układana jest podłoga wykończeniowa.
